Es gibt viele Schrauben die in Metall geschraubt werden und dennoch Carbon oder Kunststoffteile entweder direkt berühren oder anderweitig eine wärmeleitende Verbindung dazu haben.
Nimm nur mal die BLW-Schrauben: Die werden mit Loctite in der BLW gesichert, aber wenn man sie vom Kopf her erhitzt überträgt sich das natürlich genauso schnell auf die Kunststoff-Blatthalter wie auf die Schraubverbindung.
Moin!
Also die Lynxwelle ist nicht hohlgebohrt. Hab ich bei Helis der Größe auch noch nicht gesehen. Den Rundlauf prüfe ich immer nur durch rollen über eine dicke Glasplatte.
Der obere Stellring wird mit 2 Madenschrauben im 90 Gradwinkel fixiert und hält bei mir einwandfrei.
Ich verwende auch eine Lehre zum einstellen. Der Nachteil bei den Dingern ist halt, das der ganze Kopf runter muss
Alternativ ginge auch ein Rohrstück mit entsprechender Höhe, in welches ein Längsschlitz eingebracht wird. Das kann mann dann unter die TS schieben und so die Waagerechte Ausrichtung prüfen.
Gruß Silvio
Ich war nach dem Crash doch sehr überrascht, dass das Heckrohr verbogen war, obwohl das Heck (nach meiner Wahrnehmung) gar keinen heftigen Bodenkontakt hatte. Muss es aber wohl doch, sonst wäre das Rohr nicht krumm.
Ausgebaut wundere ich mich über die Ausführung des Endstücks in dem Bereich, wo das Rohr durch die 2 Alu-Ringe geklemmt wird. Auf der einen Seite ist ein Langloch wie eine Art Sichtfenster auf der anderen Seite ist ein länglicher Schlitz (bis zum Ende, vgl. Bilder).
Weiß jemand, warum das Ende so ausgeführt wurde?
Aus meiner Sicht ist das eine unnötige Schwächung der Stabilität des Rohrs ausgerechnet an der Stelle, an das Rohr über Klemmung mit dem Vorderteil verbunden wird.
Bei der Demontage hat sich auch gezeigt, dass der Klemmring, an dem die Heckabstützung montiert war, gebrochen ist. Ob bereits im Auslieferungszustand oder erst beim Crash, lässt sich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Es kann aber ein Grund sein, warum sich das Heckrohr so leicht verbogen hat, da die Stabilisierung durch die Heckabstützung versagte.
Geplante Verbesserungsmaßnahmen:
Ich werde von dem kaputten Rohr hinten ein Stück abtrennen und in das neue Rohr vorne in dem Klemmbereich einschieben und damit diesen Bereich stabiler ausführen. Zudem werde ich den KS-Klemmring für die Heckabstützung durch einen aus Alu ersetzen. Die KS-Ausführung scheint mir doch etwas schwächlich zu sein. Vielleicht wird dadurch der Heckausleger etwas formstabiler.
LGT
Meistens sitzt in diesen Schlitzen / ßffnungen ein Verdrehschutz in Form einer Nase o. ä.. Vielleicht war das beim normalen 300er so, der hat ja ein Kunststoffchassis. Bei der Art der Klemmung des CFX ist der bis zum Ende gezogene Schlitz natürlich kontraproduktiv. Die Idee mit dem eingesetztem Restrohr ist nicht schlecht. Einfach 'nen dünnen Längsschlitz rein, damit man beim zusammendrücken auf den Innendurchmessser des eigentlichen Heckrohres kommt. Fertig! Modellbau halt!!
Ich hoffe da bleibt noch genug Luft für den Heckriemen!
Gruß Silvio
Wenn die Schraube aber Kunststoff oder Carbon berührt?
1. Carbon:
Kein Problem.
Der Lötkolben hat keine 1500°, eher ein paar Hundert.
Carbon wird zwar durch die Erwärmung leicht flexibel, aber die Wärme dringt nur 1mm ins Material ein und ist nach einer halben Minute schon wieder im normalen Bereich.
Außerdem wirken auf das Carbon in diesem Moment keine mechanischen Kräfte, die etwas verformen könnten.
Wenn Löcher in Carbon gebohrt, gefräst oder gelasert werden, ist die Temperaturbelastung teilweise höher.
Natürlich sollte man nicht stundenlang mit dem Lötkolben rumbraten und einen regelbaren Lötkolben auf maximal 200° einstellen.
2. Kunststoff:
Im Prinzip wie Carbon - allerdings deutlich hitzeempfindlicher.
Hier sollte man aufpassen.
Da aber auch hier während der Erwärmung keine mechanischen Kräfte auf den Kunststoff wirken, wird in der Regel nicht passieren.
Falls ein Kunststoffbauteil jedoch unter mechanischer Spannung steht, kann im Verbund mit der Erwärmung eine Verformung des Bauteils oder ein Aufweiten der Bohrung auftreten.
Zuletzt geändert von Strassenkater; 29.09.2014, 19:47.
Zur Erinnerung: Ich hatte mir zwei Ersatzwellen von MH besorgt, die eine hat einen Schlag von 0,1 mm, die andere 0,2 mm.
Aufgrund der Diskussion in dem Forum hab ich mir gleich noch 2 verkürzte HRWs von Lynx besorgt. Die eine schlägt, wenn man extrem misst, mit 0,01, die andere mit 0,02 mm.
Das ist praktisch 0 (Rundlauf). Also werde ich in Zukunft auf diese Wellen setzen. Auch weil die im Bereich des Halterings nicht diese eingefrästen Flächen haben, die (wie schon berichtet) ein erhöhtes Bruchrisiko nach sich ziehen.
Noch eine Ergänzung zum Nutzen der Messapparatur:
Man kann mit dem Stativ (20 €) und der Messuhr (35 €) den Schlag der Wellen auch im eingebauten Zustand messen. Das kam mir neulich bei meinem 130er zugute. Ich bemerkte ein leichtes Wobbeln im Video-Bild und hatte die HRW im Verdacht. Die Messung im eingebauten Zustand (Anlenkungen an die Blatthalter müssen ab) ergab aber perfekten Rundlauf. Nun weiß ich definitiv, dass ich woanders suchen muss. Auch das ist ein Nutzen, wenn man bestimmte Verdachtsmomente eindeutig ausschließen kann.
LGT
Align T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
hi zusammen,
mal was anderes zwischendurch:
Mich stört das extrem laute Laufgeräusch und ich frage mich, ob das wirklich NUR der Motor ist... Es wurde ja schon berichtet, dass andere Motoren leiser sind... und dass die schrägverzahnten Räder nicht so wirklich die Erfüllung sind. (falls ich das noch richtig in Erinnerung habe) Mich würden weitere Erfahrungswerte dazu interessieren. Gibt es welche?
hi zusammen,
mal was anderes zwischendurch:
Mich stört das extrem laute Laufgeräusch und ich frage mich, ob das wirklich NUR der Motor ist... Es wurde ja schon berichtet, dass andere Motoren leiser sind... und dass die schrägverzahnten Räder nicht so wirklich die Erfüllung sind. (falls ich das noch richtig in Erinnerung habe) Mich würden weitere Erfahrungswerte dazu interessieren. Gibt es welche?
Ich habe umgebaut auf das schrägverzahnte Lynx Haupzahnrad aus Delrin, angetrieben von einem Skorpion 2208-24: Du erkennst die alte Ratterndste nicht mehr: samtleise und auch wesentlich drehzahlsteifer. Zusätzlich habe ich dem Kleinen einen Koby-Regler gegönnt.
LG Robert
Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
hallo Robert,
danke für die schnelle Antwort! Ehrlich gesagt hatte ich mir sowas erhofft. Wegen meiner Savöx Servos habe ich schon nen Simprop Magic 42H drin. Der sollte es genau so tun... Welchen Wellendurchmesser brauche ich für das Ritzel und wie viel Zähne? War der Umbau problemlos?
hallo Robert,
danke für die schnelle Antwort! Ehrlich gesagt hatte ich mir sowas erhofft. Wegen meiner Savöx Servos habe ich schon nen Simprop Magic 42H drin. Der sollte es genau so tun... Welchen Wellendurchmesser brauche ich für das Ritzel und wie viel Zähne? War der Umbau problemlos?
Beim CFX ist der Umbau völlig problemlos. Als Ritzel passen:
Lynx 3er Stahl Ritzel Set 12/13/14T M0,5 - 300X
für 3,17mm Motorwelle - Pinion Slant Set X 3.17mm Diam. Motor Shaft 12T-13T-14T - MOD 0.5 Steel
Anzahl der Zähne je nach Geschmack.
Grüße,
Robert
Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
1000 Dank für deine Infos!
Eine Frage noch: Wieviel Zähne am Motorritzel entsprechen ungefähr der Stockleistung (wenn du das schon abschätzen kannst)?
Das Stock hat glaube ich 11 Zähne, oder?
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