Nein, er meint die Leitung, die vom Arduino TX zum Spektrum Modul geht.
Und was ich meinte, war einen Adapter zu basteln, der zwischen FDTI und Arduino nur RX/TX/GND/DTR verdrahtet. Oder andersrum gesagt VCC vom FTDI nicht zum Arduino verbinden.
Hast du den Mcpx V2?
Hast du den Hecksteuerknüppel nach rechts gemacht beim Bindevorgang bzw. mal alle Versionen probiert, Mitte, rechts, links.
Wenn alles richtig verdrahtet ist, sollte es klappen.
T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
nein es ist die Version 1.
Den Blade bringe ich zum Flackern, dann den Bindeknopf drücken, Sender an, Heck rechts (bzw andere Richtung probiert). Dann Bindeknopf loslassen, dann Heckknüppel loslassen.
Im übrigen habe ich mir gerade "fast" die Finger am Spektrummodul verbrannt! Das war ziemlich warm!! War vorher nie. Liegt das an der Software für volle Reichweite?
Im übrigen habe ich mir gerade "fast" die Finger am Spektrummodul verbrannt! Das war ziemlich warm!! War vorher nie. Liegt das an der Software für volle Reichweite?
Denke eher nicht, zumal man ja durch die Software nur die anderen Frequenzen "dazuschaltet".
Pins am Spektrummodul richtig angelötet?
Wenn das so heiß wird kann normal etwas nicht stimmen, hoffentlich ist es nicht schon kaputt.
T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
Es bleibt dabei. Wenn ich das Modul an den Sender anstecke und den Sender anmache wird das Funkmodul direkt warm. Das Arduinoboard blinkt nicht mehr. Ich kann es aber weiterhin am FTDI anschließen. Dann scheint es sich normal zu verhalten (ohne Spannung vom Handsender).
hallo, werde ich machen wenn ich von der Arbeit zu Hause bin. Aber wie gesagt habe ich nichts umgelötet. Hängt es damit zusammen, dass ich jetzt die Software neu eingespielt habe, gelötet aber nach der Originalanleitung habe? Auf dem eingescannten Kästchenpapier ist die Schaltung wesentlich einfacher...
hallo, werde ich machen wenn ich von der Arbeit zu Hause bin. Aber wie gesagt habe ich nichts umgelötet. Hängt es damit zusammen, dass ich jetzt die Software neu eingespielt habe, gelötet aber nach der Originalanleitung habe? Auf dem eingescannten Kästchenpapier ist die Schaltung wesentlich einfacher...
Nein, das macht keinen Unterschied. Ich habe mit meinem Minimalschaltplan nur die Dinge weggelassen, die man nicht unbedingt braucht:
1. beiden Status LEDs habe ich weggelassen und zeige den Status nur mit der grünen onboard LED an. Wenn Du meinen Software drauf hast zeigt Dir die grüne LED an:
- schnelles Blinken = PPM fehlt oder fehlerhaft
- langsames Blinken = PPM ist ok und es wird ordentlich dekodiert
- dauerhaft an = Bindmode an
2. Der Pullup am Bindtaster (oder in meinem Fall Jumper) ist überflüssig, da der Atmega interne Pullups hat, die man per Software aktivieren kann.
3. Der Pullup am PPM Eingang ist wg 2. auch nicht notwendig
4. Irgendwer hatte noch eine Diode in der PPM Leitung. Braucht man auch nicht.
Meine Software wertet übrigens auch im Bind mode das PPM Signal aus und gibt es aus. Die Originalsoftware lieferte im Bind mode nur ein konstantes Signal. Einigen MCPx wollten so nicht binden.
Zurück zu Deinem Problem. Ich hatte Dich gebeten die Spannung am Spektrummodul zu messen. Und?
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