würde ich dir nicht empfehlen, die Carbon Teile brechen auch sehr gern. Das Original Landegestell kann man recht oft flicken mit Sekundenkleber und Nähgarn.
Ingoooo,
kannst Du auf dem Bild mal bitte die geflickte Stelle markieren, ich erkenne da nichts....
Ich bastle mir seit dem Zerstören von 2 Orig.LG die Teile selber.
Material: etwas stärkere Folie + Strohhalm
Kosten: 2 Stunden Lebenszeit + 0,10 €
Dieses Eigenbau-LG ist sehr widerstandsfähig, und resultiert aus einer Entwicklungsreihe, dies ist die V4...
So war das auch gemeint, sonst wäre die Frage, ob bei den Alu+Carbon-Gestellen eher was am restlichen Heil kaputt geht ja auch nicht sinnvoll.
Es liest sich so, haste vielleicht etwas unglücklich formuliert.
Ich baue mir schon länger meine Carbonlandegestelle selbst.
Ich übernehme dabei allerdings den Akkurahmen mit den Stiften vom Originalen, kneife quasi nur die Beinchen ab.
Daran klebe ich dann das Carbongestell an. Am Heli ist mir so, rein durchs harte Aufsetzen noch nie etwas kaputt gegangen, nur das Langegestell mag das gar nicht.
Ich gehe stark davon aus, dass das bei den ALU/Carbon Landegestellen genauso ist. Vor allem sind die Ersatzkufen relativ teuer.
Wenn du es nicht unbedingt haben willst, würde ich beim Original bleiben.
T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
Hab mir von Extreme das Zahnrad geholt mit Freilauf.
Autorotation ist ja nicht wirklich möglich, aber es sieht so cool aus,
wenn der Motor schon aus ist und der Rotor aber immer noch dreht
Es sieht bestimmt auch cool aus, wenn jetzt mehr kaputt geht, da der Heli nun öfters mit drehenden Teilen einschlägt.
Dass der Motor bei Betätigung des Notausschalters fast augenblicklich steht, ist einer der vielen Punkte, die nicht unwesentlich zur bekanntermaßen hohen crashresistenz des mCPX beitragen.
Dass der Motor bei Betätigung des Notausschalters fast augenblicklich steht, ist einer der vielen Punkte, die nicht unwesentlich zur bekanntermaßen hohen crashresistenz des mCPX beitragen.
Das mag sein, aber da ich kein 3D-Pilot bin, hat das für mich keine Bedeutung.
Ich kann Euch durchaus verstehen, aber wie gesagt, die Absturzgefahr ist bei mir eher gering.
Ich hab da mal ne Anfängerfrage: Schweben und Turns klappen mittlerweile ganz gut, übe nun Rundflug, also versuche möglichst gleichmäßige Kreise, Ovale, Achten u.ä. Hinzukriegen, der Spaß steht eher im Vordergrund, also jetzt nich so super akkurat
Was mir auffällt dabei: Wenn ich eine Kurve mit Roll einleite, bzw. auch während der Kurve auf Roll bleibe, damit er nicht abdriftet, dann wird er immer schneller... Kommt auch mit ordentlich Nick aus der Kurve raus. Für eine gleichmäßige Geschwindigkeit muss ich eher Nick leicht ziehen in der Kurve (kleine Impulse reichen). Normal??
das hättest du aber mal genauer erläutern können, (nein war super)
einfach physikalisch erklärt ist es so, das an den Tragflächen (beim Heli wären das die drehenden Rotorblätter) einfach weniger Auftrieb erzeugt wird und somit ein nicken über die Nase auftritt. Dem kann man einfach durch dosiertes ziehen vermieden werden. (klappt bei mir auch nicht immer).
Je Kleiner der Flieger ist umso größer ist aber auch der Efekt. Beim Flächenflugzeug kann durch zu starkes ziehen in einer extremen Steilkurve sogar die Strömung am Höhenruder abreißen und somit eine Rolle erfolgen. Da kann ich nur och sagen : Wie gut das ein Heli nicht noch nen Höhenruder hat. (Auch wenn jetzt wieder welche sagen es gibt welche mit. Dem muß ich dann auch och zustimmen)
Ok, dann ist ja alles i.O. Bei meinem MSR-X ist es mir bisher nicht so aufgefallen, aber selbst bei dem ist es so, wenn man den mal mit Speed ein paar Kreise ziehen lässt, muss man etwas "bremsen", sonst steckt irgendwann die Nase im Boden. Der MCP-X macht das halt noch schneller, macht zwar saumäßig Spaß, hat mich heute aber leider einen Heckausleger und ein Landegestell gekostet.. Mist! Immerhin hatte ich Ersatzteile da vor dem langen WE :-)
Na toll! Heute ist feines Wetter und nun geht der Heckmotor nicht mehr.
Hab schon alles versucht, neuer Heckmotor (funktioniert), andere Akkus, neu binden....
Kann man sehen, wenn an der Platine etwas defekt ist?
Man kann - aber man muss nicht.
Sieh dir mal den FET an, dessen Oberfläche muss plan sein.
Ist sie gewölbt, ist der FET höchstwahrscheinlich hin.
Er kann aber auch, wie fast alle elektronischen Bauelemente, defekt sein, ohne dass man etwas sieht.
Poste am besten eine scharfe, korrekt belichtete Makroaufnahme.
Und natürlich können auch ganz andere Dinge ursächlich sein, auch wenn ein defekter FET relativ wahrscheinlich ist.
Sei doch froh, lass es weg und benutze das originale Zahnrad!
Der Freilauf bringt nichts - höchstens Nachteile.
Wenn du ihn dennoch benutzen willst, musst du ihn entweder kleben, das ist dann leider permanent, außerdem eliminierst du damit die Knautschzone des sich beim Crash verschiebenden Zahnrades.
Besser ist es, wenn du die HRW an der passende Stelle mit CA aufdickst, dann sollte sich der Freilauf auch wieder lösen lassen und kann beim Crash gewollt verrutschen.
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