Mehr Dampf nützt bei einem FP-Hubi sowieso nichts - Du kannst ja immer die Drehzall erhöhen - auch bei miesen Lipos !
und wenn der akku den strom nicht her gibt der für eine bestimmte drehzahl benötigt wird ? besonders auf miese akkus bezogen ? ich bleib da skeptisch
und wenn der akku den strom nicht her gibt der für eine bestimmte drehzahl benötigt wird ? besonders auf miese akkus bezogen ? ich bleib da skeptisch
Ja, wenn der 120SR nicht mehr abhebt, dann stellt sich das Problem mit der Trimmung nicht mehr !
Aber Du hast insofern recht, wenn ein leerer Lipo oder einer der schon ziemlich fertig ist, eingesetzt wird, dann kann es tatsächlich sein, das der Gyro quasi sofort aussteigt !
Aber sowas lässt sich schnell herausfinden bzw. austesten.
mfg
Roland
mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
Ich komme mit meinem SR inzwischen auch besser zurecht. Ich muss aber natürlich noch viel lernen.
Also ich kenne das Problem mit der Trimmung auch. Es kommt bei mir auch oft vor, dass die Trimmung von Akku zu Akku deutlich unterschiedlich ist.
Ich halte es auf jeden Fall für wichtig, dass der Heli gut getrimmt ist denn gerade als Anfänger ist es wichtig, dass der Heli stabil in der Luft ist. Als Anfänger sollte man sich ja auch auf die Lenkbewegungen konzentrieren können wenn man zB die Nase dreht. Wenn bei jedem Drehversuch der Heli total abhaut, ist es schwer eine Drehung zu lernen. Auch mit guter Trimmung ist es schwer genug den Heli ruhig zu halten.
Unterschiedliches Trimmen scheint also normal zu sein. Zum Glück geht die Trimmung ja recht schnell.
Bei mir ist das Drehen der Nase nach rechts deutlich einfacher als nach links. Das scheint aber auch normal zu sein.
Alle Einsteiger hoffen, das ein ordentliches Trimmen die Sache erleichtert.
Ist aber halt bei den 1S Fliegern nur für sehr kurze Zeit von Erfolg gekrönt.
Dann ist man irgendwann auch mal weg vom schweben und fliegt um sich rum und steuert aus was man sieht - da kümmert einen die Trimmung nicht mehr - und das ist gut so !
Das ein Heli am Anfang auch gerne mal abhaut, das hat absolut nichts mit der Trimmung zu tun - das Problem steht hinter der Funke
Drauf achten, das der 120SR ( die ganze Bezeichnung ist hier wichtig - ein SR ist nämlich was ganz anderes !!! ) mechanisch so weit richtig eingestellt ist - die Taumelscheibe ziemlich grade ist !
Wer´s mag, sofort nach dem abheben kurz mal an der Funke nachtrimmen.....
( Aber da kann man sich drannhalten ......)
mfg
Roland
mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
habe mich letzten Sommer ziemlich intensiv mit dem 120SR beschäftigt und an dem Teil einige Umbauten vorgenommen.
Die org. Akkuhalterung habe ich durch eine Gfk-Platte ersetzt um beliebige größere Akkus drunter schnallen zu können. Dabei habe ich mit diversen Zellen bis zu 1300mAh experimentiert und bin schließlich bei den 850er APL 30C von SLS als mit Abstand beste Befeuerung im Verhältnis Leistung/Gewicht gelandet. Leider gibt es die Zellen nur als 2S, aus denen man sich selbst die 1S auseinander trennen muß.
Bei diesen Experimenten war deutlich festzustellen, daß bei Gewichtsänderung Gier und Roll umgetrimmt werden müssen, was ich auch bei einem größeren FP-Heli erfahren habe. Der Grund ist, daß das höhere Gewicht eine größere Antriebsleistung erfordert, welche ja gleichzeitig ein größeres Drehmoment ergibt, gegen das der Heckrotor ankämpfen muß. Folglich schiebt der Heckrotor den 120SR stärker nach links, was mit Trimmung "Roll > rechts" + "Gier > rechts" ausgeglichen werden muß.
Ein anderes Problem beim 120 SR ist eine deutliche Drift der Gier-Trimmung während des Fluges. Grund ist die Erwärmung des MOS-Fet des Hauptmotors, welche sogar in Einzelfällen bis zum Selbstauslöten(!!!) des FET gegangen ist. Abhilfe schafft da ein auf den FET montierter Kühlkörper, wonach auch die Erwärmungsdrift um die Gierachse weg ist, da die Hitze nicht mehr bis zum Gyro durchgeleitet wird.
Nach diesen Modifikationen hat sich der 120SR an windstillen Sommerabenden im Garten als gutmütiger Trainer (System schwangere Ente) mit Flugzeit über 8 Min bestens bewährt.
LG, Ulrich
Virus Modellbau/flug seit ca. 1954, 2010 wieder ausgebrochen... MCX2 mit DX6i ;-)
Dabei habe ich mit diversen Zellen bis zu 1300mAh experimentiert und bin schließlich bei den 850er APL 30C von SLS als mit Abstand beste Befeuerung im Verhältnis Leistung/Gewicht gelandet.
Die Tigers sind zwar im Stock-Heli fliegbar, aber sobald ein höheres Abfluggewicht mit ins Spiel kommt (ich plane, einen UH-60 draus zu machen), taugen sie weit weniger als die mitgelieferten E-Flite.
Abhilfe schafft da ein auf den FET montierter Kühlkörper
Ich habe auch schon eine Lösung im Netz gesehen, bei der die Abdeckung der Platine lamellenartig aufgeschlitzt wurde und durch den Jalousien-Effekt der Abwind des Rotors als Kühlung genutzt wurde. Habs aber noch nicht nachgebaut, Zeitmangel...
-==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
kann es sein, dass der 120SR etwas anfällig ist was die feutigkeit angeht? also die 5in1 elektronik mein ich.
ich flieg den heli hier quer durch den garten. vor ein paar monaten hat eine landung im feuten gras ausgereicht, dann kam rauch aus dem heli und das war's dann.
vor ein paar tagen dann war die notlandung im schnee unumgänglich. wieder rauch gespuckt und ende. auf dauer wird das teuer, die kleine steuerung ist schließlich das teuerste am ganzen heli.
nachdem mir nun die zweite platine abgeraucht ist muss in zukunft eine lösung her. die naheliegenste idee ist, sie einfach vor feutigkeit zu schützen und ich hab da auch ein paar gedanken, weiß aber nicht was wohl am sinnvollsten ist:
- in einfaches badezimmer silikon eingießen (wird wahrscheinlich zu schwer)
- einfach mit lackspray lackieren und somit abdichten (ist das leichteste)
- oder mit kleber vollspachteln, dass nix feuchtes mehr ran kommt.
und ja, es ist klar, dass da die servos mit drauf sind und von all dem natürlich nix abbekommen sollten.
Bin beim 120SR nicht mehr so hinterher, aber was hängengeblieben ist: Viele Piloten sorgen dafür, dass die Platine gekühlt wird, da sie nicht unerheblich Wärme produziert. Insofern denke ich, dass die von Dir angedachte Behandlung (Aufbringung einer Isolierung) vermutlich eher kontraproduktiv sein dürfte...
Eine Lösung speziell für Dein Problem habe ich nicht auf Lager, außer sich vielleicht lieber vom nassen Element fern zu halten
Guten Flug!
-==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
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Viele Piloten sorgen dafür, dass die Platine gekühlt wird, da sie nicht unerheblich Wärme produziert. Insofern denke ich, dass die von Dir angedachte Behandlung (Aufbringung einer Isolierung) vermutlich eher kontraproduktiv sein dürfte...
ups, das wäre jetzt aber nicht so gut... ich hab mal aus den 2 defekten jetzt eine funktionsfähige zusammen gelötet und diese dann mit 2 komponentenkleber wasserdicht gemacht. schau mer mal, wie sich das so macht, im moment läuft das gut.
Im dritten Absatz ist eine interessante Anregung: Wenn typisch-verdächtige, hitzeempfindliche Bauteile mit einem kleinen Kühlkörper versehen werden, stünde der "Mumifizierung" der Platine eigentlich nichts im Wege...
Wie es in der Praxis aussähe, da kann Ulrich vielleicht mit einem Foto aushelfen?
Pull-Up!
-==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
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... Wie es in der Praxis aussähe, da kann Ulrich vielleicht mit einem Foto aushelfen?
Hallo Schubsi,
dann will ich mal meinen ersten Foto-Upload in diesem Forum versuchen
Die Kontaktpilze stecken in 5mm Bohrungen und liegen mit dem Kopf auf den MOS-Fets auf. Für den Wärmeübergang sorgen CPU-Wärmeleitpaste und der leichte Andruck der Abdeckplatte mittels 2 Nylonklammern aus entsprechendem Kabelbinder. Der Kühlkörper für den Fet des Hauptmotors ist per Gewinde M5 mit dem Pilz verschraubt. Die Zusatzkühlung für den Fet des Heckmotors ist eigentlich entbehrlich.
Die Grundplatte aus 1mm GFK ist mit M3 Nylon Senkkopfschrauben in den ursprünglichen Landegestellbohrungen verschraubt. das LG sitzt in Durchführungstüllen, etwas weiter außen/vorn, mit Ca-Kleber gesichert. Zwischen Akku und GFK halten Pads aus handelsüblicher "Antirutsch-Platte" die Position.
Unter der Steuereinheit sind die Positions-LEDs
Freue mich schon auf wärmeres Wetter, um meine "Schwangere Ente" wieder in der Abenddämmerung im Garten auszuführen
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