danke,
gut zu hören. ich fliege noch nicht so lange elektro modelle . entdecke gerade mein altes hobby neu . vor ca. 20 jahren habe ich zuletzt einen schlüter champion geflogen. damals waren elektro hubschrauber noch keine wirkliche alternative. die ganze lipo technik muß ich erst noch lernen. und dies ist sozusagen mein erster elektro flug winter.
habe nun auch meinen wärmekoffer fertig. hab vom großen C den Temp. Schalter.
Alles verlötet und testlauf gestartet. beim erreichen der schalttemp. brummt das relais, schaltet aber net. aber komischer weise auch net immer. hab alle lötstellen nochmals kontrolliert, aber nix gefunden. auch hab ich festgestellt, daß die temp. einstellung verkehrt herum geht. ich muß nach links drehen, um die temp. zu erhöhen. weiß langsam keinen rat mehr. :dknow:
Hallo ihr habt da ja echt coole Koffer für eure Mega Lipos..
Da die Kleinen ja noch viel schneller verkühlen hier mal meine Haushaltslösung
Jackie ftw
Nicht ganz so ernst nehmen..(bzw macht ja hier eh keiner bei den kleinen Lipos )
Die 15W heizen den Boden ganz schön auf und mit dem Alu ziemlich gut verteilt.
Theoretisch müsste man noch mehr isolieren aber die Dimensionierung machts wett und Abwärme ist außen kaum spürbar.
kleine Anmwerkung, ich hatte die Heizmatte erst innen, hab aber gemerkt dass die Wärmeabgabe in Kleberichtung um einiges stärker war sodass der Boden außen sogar heißer war. Ich erwähne das nur weil hier die meisten ja die Matte an der Decke haben und dann halt eiglt "falsch" rum.
Naja..Spaß zwischendurch
übringens die Temperatur fühlt sich ziemlich perfekt an..Thermometer kommt erst noch.
Beste Anschaffung in diesen Halb-Winter...
Hier ist es eigentlich immer so um die 5 grad und mit dem Robbe-koffer komm ich auf dem Fahrrad easy dazu 4-6 5000 Akkus warm zu fliegen...
Und die alten 3S EFlites haben ihr Gnadenbrot als Heizbatterien
ok ich habe auch ein Lochblech und die Alukaschierten Dämmplatten im Koffer, aber meine Lipos haben immer einen Schutzstecker drauf, da mir die Mindeans mit dem einen offenen Pin da nicht ganz so gut gefallen (aber was für Alternativen gibt es, 2mm Goldstecker sind ja ähnlich...) also einfach von einem Alten Microdeanstecker die Lötpins abgezickt und mit einem Tropfen Silikon isoliert, so kann man die Stecker gut schützen, (nicht nur im Koffer, sonder auch am Basteltisch...
Gruss
Wolfgang
Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
TX: Radiomaster TX16S
Oh mann, einen Haufen LiPos mit jeder Menge Stecker/Buchsen auf dem blanken Blech ...
hehe jo, hört sich vllt gefährlich an, ist es aber meiner Ansicht nach nicht. Ich habe es probiert, ich würde es niemals schaffen selbst mit voller Absicht hier ein Kurzschluss zu bekommen.
Ein Vorbild is das aber sicher nicht war auch nie so gedacht, eher ein Spaß wie ich sagte.
Aber wo wir grade dabei sind mit Sicherheit und so was ich nicht ganz verstehe.
Möglicherweise hebt der eine oder ander notorisch den Finger wenn er sowas wie jetzt bei dem Blech sieht. Die meisten haben wahrscheinlich noch nie einen Lipobrand gesehn aber tragen ein halbes Dutzend erhitzer MegaLipos in einem Koffer mit sich rum.
Fragt sich da keiner was gefährlich DAS sein kann. Die Energie reicht locker um ein ganzes Auto abzufackeln.
Ich will hier keinem etwas vorschreiben oder so mich würde nur mal eine Meinung interessieren.
Also wenn ich das Hobby mit so teuren Helis und teuren Lipos und beeindruckenden Koffern hätte dann würde ich hier aber als letztes an einem feuerfesten Koffer sparen.
hier mal ein Foto von meinem Schutz-Stecker, somit ist man zumindest vor groben Fehlern sicher.
zum feuerfesten Koffer, also ich würde nicht ewig mit aufgeheizten Akkus rumfahren, meine LiPos heize ich erst so 20 min for dem Fliegen auf (habe nur kleine 2S 600mAh die sind schnell durchgezeit)
aber ein sorgsamer Umgang mit den Lipos ist immer wichtig, doch von selbst entzünden sie sich wohl sehr selten, denke es ist meistens eine mechanische oder elektrische Beschädigung die den Lipobrand verursacht, also ein Kurzschlussschutz. Bei jedem Absturz eine Kontrolle des Lipos ob er was abbekommen hat ist schon mal ein guter Schutz (zumindest für die kleinen Lipos) und wenn er sich aufblählt würde ich ihn auch tauschen (ok bei 12 Euro Akkus kein Problem, bei einem 150€ 12S Lipo schon ein Invest...)
ich benutze ebenfalls die Temperaturschaltung vom C und hab damit ein Problem.
Der Poti zum Temperatur einstellen (B103) startet erst das heizen ab der Mittelstellung,somit ist nur eine Temperatur jenseits 50 Grad möglich.
Hat jemand ähnliches erlebt und eine Lösung des Problems?
kenne jetzt den "Conrad Schalter" nicht direkt, und Potis heissen meistens P1...
die Schaltung vom Conrad auf der letzten Seite ist ein einfacher Differenzschalter auf OP Basis, mit dem Poti P1 wirde der Spannungsteiler verstellt, mess Doch mal am Schleiferkontakt gegen Masse die Spannung ob sich der Wert gleichmässig verändert wenn Du drehst, wenn da im ersten Bereich sich nichts an der Spannung ändert, könnte das Poti defekt sein. (btw. diese Art der Messung geht auch bei anderen Reglern)
Gruss
Wolfgang
Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
TX: Radiomaster TX16S
R2 5,6k und R3 3,9k ist nicht zufällig vertauscht. Bei Zimmertemperatur musst Du am Pin 3 vom IC ca. 3,98v bei 12v Betriebsspannung haben am Pin 2 müsst Du auch Spannungennzwischen 2,3 u 4,5v einstellen können, wenn das nicht passt stimmt was nicht
BTW wir reden schon von der Schaltung
Gruß
Wolfgang
Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
TX: Radiomaster TX16S
so eben mal alles durchgemessen und nochmal kontrolliert.
Pin 2 2,3 - 4,8 V passt
Pin 3 3 V passt
Pin 6 bei nicht angezogenem 1,9 V statt 1,4 V bei angezogenem Relais 11 V passt
Pin 4 0 V passt
Pin 7 angelegte Spannung passt
T1 Basis 0,3 V und bei 11 V nicht über 0,75
P 1 für Temp ist doch B103 ?
P 2 für Hysteresse B105?
das ist nämlich nicht klar beschrieben welcher da der P1 10k und der P2 1M ist
Wie misst man das klar aus?
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