Hallo , bin auch grade dabei und würde mir gerne einen Koffer bauen.
Habe da aber noch folgende fragen zu.
Ich intressiere mich für rc-hardi heatbox inkl lüfter und heizfolie 36W, langt da eine Heizfolie? und ob ich die heizfolie oben im deckel oder unten im boden verbaue ist egal?.
Wenn ich das richtig verstanden habe kommt die heatbox mit bis zu 28Volt eingangspannung zurecht, das heist ich kann dort ein netzteil oder baterie u.s.w. bis 28 volt anschliessen und die heatbox gibt am ausgang dann 12Volt aus für die heizfolien.
Mit was fürn kleber wird die Dämmung um den koffer verklebt?
nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
Ich habe in beiden Heizkoffern eine 36W-Folie am Boden, ist ausreichend. Wichtig wäre nur, die Folie nicht direkt auf den Boden zu kleben sondern eher auf eine Aluminiumplatte, die mit Abstand zum Boden montiert ist. Dann aber auch unbedingt einen Lüfter einbauen, der die Luft von unterhalb der Platte nach oben befördert.
28 Volt habe ich mich nicht getraut, verwende intern einen 6S. Die Heizfolie wird mit 12V von der Heatbox versorgt, man kann allerdings auch einen "Boost" einstellen (z.B.: 20% = 14,4V)
Verklebt habe ich die Dämmung von meinem ersten Koffer mit Kleber aus der Kartusche von Pattex (Lösungsmittelfrei da sich sonst Styropor auflöst)
Die Version mit der L-Boxx 238 plus dem THERMO Einsatz plane ich auch gerade. Wie hast du das innen gelöst. Wie hast du den Platz hinter der Isolierung bekommen und die reinragende Elektronik und die Stecker / Bedienteile unterzubringen? Hast du da noch Bilder vom Bau?
Magst du uns noch die anderen L-Boxxen vorstellen die du gebaut hast? Falls hier Offtopic auch gern als PM?
Auf Baufotos vom Heizkoffer habe ich diesmal verzichtet, ist aber ganz einfach erklärt:
Für das Display habe ich etwa 5mm der Isolation vorne weggenommen, die Blende habe ich selber gefräst, da ich sie etwas größer brauchte. Zwischen Koffer und Isolation habe ich ein Flachbandkabel mit Stecker eingelegt, somit kann ich das Display von vorne einsetzen ohne die Isolierung grüß zu beschädigen.
Pieper, Encoder, Schalter und Buchse für ext. Versorgung habe ich rechts eingebaut, dafür Kabel direkt am Encoder und am Schalter die Kontakte so kurz wie möglich. Da der Einsatz nicht gerade ist genügt es, einen ca. 1,5cm und 5mm tiefen Schlitz zu machen, dann kann man die Komponenten vorher montieren. Fummelig war es, die Kabel durch ein möglichst kleines Loch in der Isolierung zu bekommen.
Auch das Flachbandkabel vom Display geht durch einen kleinen Schnitt in der Isolierung.
Die Bodenplatte aus Alu ist auf Distanzbolzen gesetzt, die mit UHU Endfest im Styropor eingeklebt sind. In diese Platte habe ich auf einer Längsseite lauter 8mm-Löcher gebohrt, auf der anderen Seite sind 2Stück 40mm-Lüfter (10mm dick). Darüber ist das Gitter.
Für den Schutz der Elektronik habe ich 2 Pertinaxplatten im 90°-Winkel verschraubt, diese sind nur in die vorhandenen Schlitze eingeschoben (Diese gehen übrigens bis zum Boden der Isolation um Wärme abzuhalten).
Solltest Du Detailbilder benötigen, soweit ich nichts mehr zerlegen muss mache ich Dir gerne welche.
LG Torsten
P.S. Sorry, Handybilder sind nicht sehr scharf :-)
Genaus so hatte ich mir das vorgestellt und nun wir meine Lösung die ich seit 10 Jahren mit Systainern aufgebaut hatte, in Rente geschickt.
Das heißt du hast Display und Hauptplatine entkoppelt und die Hauptplatine zusammen mit dem Drehbedienteil und dem Eingangsstecker unter den Platten in der Ecke verststeckt?
Ich habe in den Schaumteil etwa 5mm tief die Form der Anzeige ausgefräst, dann von dort einen etwa 20mm breiten und 1mm tiefen Kanal zur rechten Ecke, in diesen Schlitz habe ich das Flachbandkabel eingeklebt. In der Ecke geht das Flachbandkabel durch die Isolierung zur Elektronik. Die Frontplatte des Display habe ich neu machen müssen, um die Anzeige von vorne einzubauen muss der Ausschnitt im Plastik genauso groß sein wie die Anzeige, leider hat die Original-Blende die gleiche Größe und würde durchfallen. Zusätzlich gibt es noch ein Reedrelais damit beim ßffnen des Deckels die Lüfter nicht laufen, der Magnet ist im Deckel eingeklebt(siehe Fotos).
Mehr wollte ich den Koffer nicht zerlegen, ich hoffe, die Fotos reichen Dir.
Das ist mehr als genial! Ganz großes dickes Danke!
Ich bin immer hängen geblieben an der Tiefe LCD+PCB. Zusammen hätte das die Dicke der Isolierung überschritten. Kein Projekt das man an einem Abend macht, aber so werd ich es auch machen. In meiner End 2000er Version passen keine zwei TDR2 Pack gleichzeitig rein :-(
Hallo,habe da mal eine frage,
Ich war im baumarkt wegen den styropor, da gibts nur ganze platten im 50er pack(Was viel zuviel ist)
woher habt ihr euer styropor und wie bekomme ich es sauber geschnitten so das es gut in den koffer passt, und dieses alu beschichtung gibts das so zu kaufen??
Danke
nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
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mache ich Dir gerne welche.
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