Lipo - Wärmekoffer

[cobra_ffb]

AW: Lipo - Wärmekoffer

Hab gestern endlich auch mit dem Bau angefangen, nachdem der C die reste geliefert hatte, eine frage kam dabei noch auf, womit habt ihr die Akkuhalterung gelöst?

[enedhil]

AW: Lipo - Wärmekoffer

Hallo zusammen,
ich will mir nun auch so einen Koffer basteln, mit Hilfe meines Kollegen, der doch etwas elektronisch bewandelt ist und mir die Schaltung aufbaut. Wenn ich nach der Anleitung unter http://home.arcor.de/torsten.schoeni...Thermobox.html vorgehe, dann ist doch die Schaltelektronik ausserhalb des eigentlichen Heizbereiches untergebracht. Dazu 2 Fragen:

1. Warum ist die Schaltung dort untergebracht? und

2. Wie kann denn dann die Temperatur geregelt werden, wenn der PTC (ich nehme mal an, der ist für die Temperaturschaltung zuständig) ausserhalb des Heizbereiches liegt? Dann erkennt er doch die Temp. innerhalb gar nicht und kann nicht entsprechend regeln, oder?

Grüße
Stefan

[helijonas]

AW: Lipo - Wärmekoffer

1.) damit die empfindlichen elektronikteile auf der platine vor evtl. herumfallenden lipos geschützt sind
und
2.) ist auf der Platine ja ein Temperatursensor, den man einfach mit zwei kabeln fast beliebig verlängern kann. also leitet man den temperatursensor durch ein loch in dem schutzbereich oder unten drunter in den heizbereich.

gruß jonas

[Accuentlader]

AW: Lipo - Wärmekoffer

ich baue mir gerade den zweiten Heizkoffer auf.

Nun habe ich ein kleines Problem:

Conrad LCD Anzeige 195715-AU


wenn ich die 1,5 V Batterie einlege dann kommt nur LLL,

laut Anleitung Anzeige beu Unterschreitung des Messbereichs ??

ich habe hier aber 20° !!!!1

habe nun mal das Thermofühlerkabel gekürzt, aber nützt nix.

Habt ihr einen Tip

[helijonas]

AW: Lipo - Wärmekoffer

vielleicht hat das fühlkabel einen bruch ?
bei mir isses z.B. so gewesen das nach dem kürzen des fühlkabels die temperatur garnicht mehr richtig gemessen wurde. also der wert an sich war immer ca. 5°C zu hoch.

[Accuentlader]

AW: Lipo - Wärmekoffer

ja das ware es, geht wieder

[danousek]

AW: Lipo - Wärmekoffer

Hallo,
ich habe heute auch meinen Heizkoffer gebaut. Ist zwar nichts weltbewegendes, aber er funktioniert

[BlackMoskito]

AW: Lipo - Wärmekoffer

hallo @all

was mich mal interessieren würde, wäre folgendes:

ihr heizt eure kofferluft auf temp X auf um den akku auf temp Y zu bekommen ...

welche temp. messt ihr denn und wenn ihr nicht die akkutemp direkt meßt, wovon ich ausgehe, wie hoch muß die lufttemp im koffer höher sein als die gewünschte temp des akkus ... und für wie lange

das beispiele kann ja mal mit angenommenen 35° akku temp beantwortet werden ...

munter bleiben ...

[helijonas]

AW: Lipo - Wärmekoffer

also mein koffer läuft bis 45° hoch und heizt wieder bei 38° , mess und fühlpunkt ist so weit wie möglich von der heizmatte weg.
so ein lipo braucht min. 20 minuten bis er auf die volle temperatur kommt bis ins innere ( hängt natürlich noch von der größe ab, is jetzt übern daumen gepeilt).
und ob er dann 38 ,40 oder 42 grad hat ist eigentlich egal. jedenfalls muss die lufttemperatur da drin nicht (viel) höher sein als du den lipo haben willst.
wichtiger ist da eher die min. temperatur bei der der koffer wieder heizt.

ich weiß jedenfalls das ich dann immer einen lipo habe, der min. 38° warm ist, fast immer drüber, da ja die temperatur nie unter 38 fällt.

[danousek]

AW: Lipo - Wärmekoffer

Also ich messe die Temp zwischen den Lipos. Aufgeheizt wird auf 40° und ab 38,5° heizt er wieder. Die LiPos sind dann schön warm.

Auf den Bildern sieht man die Temperaturfühler

[dl7uae]

AW: Lipo - Wärmekoffer

Hallo,

nachdem ich gerade dabei bin, meine isolierte, beheizte Munikiste sozusagen auszukernen, vor nicht mal 2 Wo gebaut, um von vorn zu beginnen, hier mal auf Basis meiner leidvollen Erfahrungen die vermeintlichen Erkenntnisse:

1. Diese Heizfolie braucht Wärmeableitung, sonst wird sie locker 110C und mehr heiss, was sie nur kurz überlebt. Es muss wohl wirklich eine Aluplatte drunter.

2. Klebt man direkt auf 10mm SELIT (Alu-Folienseite), dann gibt es keine Wärmeableitung. Die Plastikbeschichtung der Aluhaut verbrennt allmählich, wird unansehnlich braun, leitfähiges Alu tritt zutage und führt zu partiellem Kurzschluss der Heizfolie, - diese brennt durch. Befördert wird das Ganze, weil die Plastik der Heizfolie durch ßberhitzung schrumpelt.

3. Von dem 4mm SELIT, - habe ich in der Munikiste teilweise aus Platzmangel verwendet, - sollte man ganz absehen. Es ist a) wesentlich weniger temp.beständig als der Hartschaum der 10mm Platten und b) kann man es mit nichts kleben, was Lösungsmittel enthält.

Also, und dafür muss der Platz dann da sein: 10mm SELIT, Alu-Platte (2..4mm), Heizfolie, evtl. "Abstandsmaterial" wie Flies (Filtermatten von Abzugshauben).

Hat man die Wärmeableitung nicht, potentiert sich das Problem, wie bei mir passiert:
Da die Folie so heiss wird, muss man Abstand mit den Akkus halten. Ich konnte es nicht, habe Sperrholz plus Flies zw. Folienoberfläche und Innenleben gepackt. Das führt zu einem weiteren Wärmestau, was o.g. Grundproblem nur verschärft.

Tom

[helijonas]

AW: Lipo - Wärmekoffer

tja dann eben doch einen koffer...
ich habe auch munikisten für lipolagerung zu hause aber fürs heizen finde ich die gänzlich ungeeignet. direkt von innen ankleben is ja halt auch blöd, da man dann quasi nen überdimensionalen kühlkörper mit ner heizmatte gebaut hat :-)

[dl7uae]

AW: Lipo - Wärmekoffer

Bin auch gerade am ßberlegen. Der Innenraum ist eh schon klein, ginge nur, den Kasten von außen einzupacken, ist aber nicht sehr effektiv, die Deckelmechnik ist hinderlich dabei.

Tom

[enzo]

AW: Lipo - Wärmekoffer

ich hab auch lange herum gebastelt, hat nie zufriedenstellend funktioniert.
Jetzt leg ich die Akkus einfach bei 50 Grad 15 Minuten ins Backrohr und dann in eine Kühl/Wärme-Tasche um sie warm zu halten. Das klappt bestens!
Grüße, Enzo

[dl7uae]

AW: Lipo - Wärmekoffer

Also: Habe jetzt doch eine kleine Munikiste befeuert, da ich nur T-Rex 450 und 500 elektrisch fliege, reicht mir die: Innenraum nach Einbau von Heizung, und teilweiser Isolation: 310 x 155 x 70mm.

Wie gesagt, die Heizfolien dürfen nicht ohne Wärmeabführung verwendet werden, macht man es doch, sind sie nicht nur alsbald hinüber (inkl. des Untergrunds), man hat auch das Problem von Temp. von mehr als 110 Grad in der Nähe der Heizfolie. --> Auch beim Abdecken der Folie muss man aufpassen: Ich hatte Fleece (Oops, wie hatte ich das denn vorher geschrieben!) benutzt, weiss, dieses Saugmaterial für Raumluftbefeuchter. Das isoliert viel zuviel, der Wärmeaustausch mit dem Innenraum wird behindert, die Heizfolie schmort noch mehr im eigenen Saft.

Die Fläche der Heizfolie sollte so gross wie möglich sein, viel Leistung hilft da u.U. weniger.

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Direkt auf's Blech der zwei großen Innenwände der Munikiste habe ich je eine Heizfolie 320 x 137mm, 36W, geklebt. Das Stahlblech übernimmt die Wärmeableitung. Die beiden Folien in Reihe geschaltet, also mit nur 18W, ging es schon erstaunlich gut (bei 20C Außentemp.), bei geringen Außentemp. und Wind reicht das aber nicht.

Auf den Boden innen kamen zwei Folien 70 x 100mm, 12W. Die werden trotz des dämpfenden Blechs doch schon gut warm (Leistung pro Fläche). Fleece als "Abstandsmaterial" ist wie gesagt ungeeignet, stattdessen wurde mit schwarzem TESA-Gewebeband abgedeckt, darauf kamen insgesamt 4 Lautsprechergitter (rund, zurechtgeschnitten).

Die Schaltung ist nun so, dass entweder nur mit den Bodenheizern, also 24W, gearbeitet wird, oder mit allen zusammen: Ja, schreit nicht auf, das sind zusammen 96W, also 8A aus 12V (aber den Duty Cycle nicht vergessen).

Ich war faul, und wollte als Elektroniker mal was mechanisches probieren: Der Thermostat ist so ein Kapillar-Dingens, eine Schalthysterese von 10 Grad ist damit unvermeidlich. Na ja, nicht ganz so schlimm, denn die Temp. der Akkus schwankt viel weniger wg. deren Wärmekapazität.

Oben, an der Innenseite des Deckels, ist auch isoliert.
Die Ganze Munikiste kam nun in einen maßgeschneiderten Kasten aus 10mm-SELIT-Platten, die Bodenplatte doppelt, so, dass diese assymetrische Deckel-Mechnik der Munikiste noch funktioniert. Somit sind die Schmalseiten teilweise nicht vom Kasten abgedeckt, die Außenseite des Deckels (mit Griff, Thermostatknopf, Digi-Thermometer und 3-Positionsschalter (AUS-24W-96W) liegt ebenfalls frei (innen isoliert). Aufgrund des ßberlappens von Stahlblechdeckel und Gehäuse kommt es natürlich etwas zu Wärmeleitung (Verlust) über den oben/außen unisolierten Deckel.

Nun steht nur noch der Test unter verschärften Bedingungen an. Bin optimistisch, die Leistung sollte es bringen.

Tests bei Zimmertemp. bzgl. der Ruhe-/Heizzeiten stehen noch aus, werde ich hier nachtragen, ebenso Bilder, falls gewünscht.

Tom