Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos

[hubijohn]

AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro

Hi Christian,

Peter und ich haben über den Riemenantrieb schon öfters gesprochen.
Glauben aber beide das wir uns dadurch Probleme einfangen die mit dem Starrantrieb einfach nicht vorhanden sind.
Ersten müsste man(n) einiges am Chassis ändern, man bräuchte Aufnahmen für die Führungsrollen vom Riemen, ein anderes Autorotationszahnrad, der Riemen frisst Energie.....
Preislich gesehen nimmt sich das durch den günstigen Starrantrieb von Align wahrscheinlich fast nichts, außerdem müsste man auch für einen Potentialausgleich sorgen.....

Peter und ich glauben auch das es Gewichtsmäßig wahrscheinlich kaum was bringen wird weil der Starrantrieb von Align sehr leicht gebaut ist und man beim Riemen bei einem 700er doch einige Führungs- und Andruckrollen braucht.
Geräuschmäßig wäres aber auf alle Fälle interessant.
Will hier aber auf keinen Fall eine Grundsatzdiskusion Starrantrieb vs. Riemen vom Zaun brechen, die gibts schon in anderen Beiträgen zur genüge.
Jedes System hat seinen Vorteil, ich persönlich würde einen Riemen bis zur 600er Größe ohne Bedenken einsetzten, teilweise auch bis zur 700er je nach Heckrohrdurchmesser und Konstruktion, bei der 800er Größe ists meiner Meinung nach nicht mehr sinvoll.

LG
Hans

[d:revan]

AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro

Ja im 800er würd ichs definitiv auch nicht mehr machen. Ich wollte jetzt keine Diskussion oder so starten, aber es wär ja vielleicht mal ganz interessant.

Andruckrollen o.ä. bräucht man eigentlich ja nicht. Die ßbersetzung ist ja durch das Autorotationszahnrad gegeben, man müsste also eigentlich nur statt des Kegelrads eine Riemenrolle anbringen, da ist ja dranzukommen. Dadurch fallen ja ein paar Kegelzahnräder weg, 6 Lager und die TT ansich. Und ich hab mich grad mal im CAD an ein Heck dafür gemacht so nach dem Prinzip vom TDR (sieht dem aber nicht ähnlich). Das noch drauf und ich bin eigentlich überzeugt das man da leichter rauskommt. Und Riemenspanner o.ä. braucht man ja abeim HTD-Riemen eigentlich auch nicht. Ich werde das mal weiter verfolgen und schreib dann vielleicht später nochmal dazu, mal schauen ob das so hinhaut wie ich mir das denke.

[schwebtnoch]

AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro

Wieso jetzt ein Motorträger aus einer Aluminiumlegierung mit sehr hohem CU gehalt die Hitze nicht besser wegbekommen sollte als der CFK-träger übersteigt meinen Horizont...

[Chefhandwerker]

AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro

Weil der Motorträger keine Masse hat, die die Wärme aufnehmen kann und eine viel zu kleine Oberfläche um die Wärme an die Luft abzugeben.
Der Motor wird schon kühler sein als bei CFK so ca. 0,1 C°

Grüße

Markus

[klauskolb]

AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro

Hallo,

ein Kühlkörper sollte doch am besten schwarz sein. Wieviel mehr Wärmeableitung würde schwarzes Eloxal oder "Ofenrohrfarbe" bringen ?

[schwebtnoch]

AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro

Flächenzuwachs mit den Kühlrippen 3600mm². Was hat Masse mit Wärmeleitfähigkeit zu tun, hast schon mal versucht "normales Alu" zu schweißen ?
Sehr schwer da die Hitze des Lichtbogens ins Material abgeleitet wird, und das ganze mit Alu was ein hoher Cu Anteil besitzt was die Wärmeleitfähigkeit zusätzlich positiv beeinflusst.
Du kannst aber gerne einen Rechenweg zeigen wie du auf das Temperaturgefälle kommst.
Achso Material F45-50

Achso Klaus, eine raue Oberfläche würde etwas bringen, aber nur minimal, jeder Material-auftrag verschlechtert das ganze weil die Hitze dann durch verschiedene Schichten durch muss, am besten wäre Kupfer-kühlkörper...

[turnblue]

AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro

Hallo!

Ich sehe da keinerlei Probleme in Bezug auf die Flächenpressung zum Chassis, Torsionssteifigkeit oder Festigkeit im allgemeinen.
Der Aluhalter wird mehr Wärme abführen als die CFK Platte das kann. Vom Verhältnis mehr als Alu-natur zu schwarz.
Einzig meine unsinnige, untere Taschengeometrie im Bereich der kurzen Streben werde ich noch einmal überarbeiten (das spart sicher 0,3g ;-) ).


Ich hätte zur Janis selber noch kleine Veränderungsvorschläge an Peter und fände es interessant, ob Ihr meint, daß die Sinn machen? Bleibt natürlich bei ihm, diese dann aufzugreifen oder nicht:
- etwas modifizerter Ausschnitt im Bereich Hauptzahnrad, um Mikado oder Asien Pfeilzahnrad ohne Dremeln verbauen zu können (komplett 2mm breiter und außen/oben 2,5mm Ausschnitte f.d. Zahnradflanke)
- Verlängerung der Langlöcher f.d. Motorplattenbefestigung um 3mm nach vorne ( wg. des Asienzahnrades und zur Weiternutzung größtenteils vorhandener Motorplatten)
- mein Heckservogehäuserahmen stößt an den Heckrohrhalter. Die Servorahmenplatte 1,5mm nach unten verlegt, führe zu einem ausreichenden Spaltmaß.
- ich würde die Bohrungen f.d. Heckstreben konzentrisch zur Kontur des Chassis anordnen. Bei meinen zwei Chassis sind die außermittig.

Und was mir sonst noch zu den letzten Worten hier einfällt: Ich hab' schon des öfteren Alu geschweißt, eine Simulation ala FEM würde mich nur interessieren, wenn ich meine Suzis bemannen würde, "Glauben" und "Denken" gehört am Sonntag in die Kirche und "heiß" ist ein Weiberar...- in der Technik heißt das "warm" (hat mein Meister damals immer so gesagt ;-) ).

Viele Grüße, Jörg

[danielgonzalez]

AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro

Ich hätte auch eine Frage an die 800er flieger
Würdet ihr eher einen Skorpion 5025 Oder eher die neue 4035 Serie einbauen?

Lg
Chris

ganz klar der 5025er.

Ich kann von 4 min mit 2250 rpm bis hin zu 1300 rpm und 15 min alles Fliegen und er zieht jede Drehzahl sauber durch, trotz 14 Grad Pitch.

Ich hatte in meinem vorherigen 700er den 4035er 560er und auch damals u.a. einen ausgelutschten 12S Kokam 4800er.

Damals war nur an Rundflug und gaaanz soften Rundflug zu denken.

Nun, der Kokampack hat im Janis nicht mehr reingepasst, deshalb habe ich ihm eine Zelle weggenommen.

Und nun? Nun kann ich trotz einer Zelle weniger mit dem Pack softes 3D wieder Fliegen und dynamischer Kunstflug.

Der 5025er hat einfach viel merh Drehmoment und das spürt man richtig.

Die neuen 4035er sind nur für die Leute gemacht worden die glauben, dass wenn sie an die Motorglocke hinlangen und die ist heiß, dies gleichbedeutend mit einem schlechten Wirkungsgrad sei = schlechter Motor.


Grüße,
Daniel

[turnblue]

AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro

Das bezieht sich aber alles scheinbar auf eine 700er Suzi.
Hans kommt auf 180A Peaks bei 1750 U/min und fliegt selbst dabei schon recht weit heruntergeregelt. Der 5025 hat mit 440 für die 800er Blätter eine recht hohe ns.
Den 4035 gibt es zumindest in 400er ns. Aber auch das ist tendenziell ein fauler Kompromiss, wenn man hohe Kopfdrehzahlen/Ströme fürs 3D abverlangen möchte. Der Motor dürfte dort an seine Leistungsgrenzen stoßen. Ideal wäre ein 5025 mit 370er/380er ns. Ist aber nur als Customwicklung mit langem Draht und damit hohem Widerstand möglich. Auch wieder nicht ideal.
Aus dem Bauch heraus wäre ein HK50.. als 14 Poler die Idealbesetzung für einen 800er mit Getriebe von ca. 1:10. Ob Scorpion soetwas je herausbringen wird, bleibt fraglich. Die sind total auf Highpower fixiert. In den entsprechenden Motorenfreds im Nachbaruniversum sprechen sie beinahe nur noch von 300A Reglern und 15 KW. Speedcup- und Amimarktgerecht- nix für den alltäglichen Flugbetrieb.

Wenn man nun weder selber wickeln, noch Magneten in eine Motorglocke kleben und diese dann wuchten möchte, ist der 5025 im 800er sicher die derzeit beste, käufliche Alternative. Aber immer den schönen Log vom Hans im Hinterkopf behalten, sonst qualmt's ;-)

VG Jörg

[peter tuerk]

AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro

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Ich hätte zur Janis selber noch kleine Veränderungsvorschläge an Peter und fände es interessant, ob Ihr meint, daß die Sinn machen? Bleibt natürlich bei ihm, diese dann aufzugreifen oder nicht:
- etwas modifizerter Ausschnitt im Bereich Hauptzahnrad, um Mikado oder Asien Pfeilzahnrad ohne Dremeln verbauen zu können (komplett 2mm breiter und außen/oben 2,5mm Ausschnitte f.d. Zahnradflanke)
- Verlängerung der Langlöcher f.d. Motorplattenbefestigung um 3mm nach vorne ( wg. des Asienzahnrades und zur Weiternutzung größtenteils vorhandener Motorplatten)
- mein Heckservogehäuserahmen stößt an den Heckrohrhalter. Die Servorahmenplatte 1,5mm nach unten verlegt, führe zu einem ausreichenden Spaltmaß.
- ich würde die Bohrungen f.d. Heckstreben konzentrisch zur Kontur des Chassis anordnen. Bei meinen zwei Chassis sind die außermittig.

Und was mir sonst noch zu den letzten Worten hier einfällt: Ich hab' schon des öfteren Alu geschweißt, eine Simulation ala FEM würde mich nur interessieren, wenn ich meine Suzis bemannen würde, "Glauben" und "Denken" gehört am Sonntag in die Kirche und "heiß" ist ein Weiberar...- in der Technik heißt das "warm" (hat mein Meister damals immer so gesagt ;-) ).

Viele Grüße, Jörg

Hi Jörg

Heckservorahmen (aber nicht das Servo) soll unter Zug anstehen, das is so angedacht, verhindert Aufschwingen

Konzentrische Anordnung , ja die Rundung ums Strebenloch hätt ich tiefer setzen können.
Loch muß so tief sitzen um bei dicken Akku Packs und schweren Motoren, die Schraube für die Streben tief zu halten, sonst steht Akku an.


Im Oktober 2010 Chassi wurden Langlöcher höher gestellt wegen anpassen an 5020 Motoren, Langlöcher sind recht gut angepasst an Align und Mikado Zahnrad, Asien Zahnrad kenn ich nicht.
Der CFK Motorträger leitet Wärme recht gut ab ans Chassi, weshalb ich da auch ned unnötig größe Langlöcher haben will.,
Beim Ausschnitt fürs Zahnrad, ja is ne Feile nötig für alles andere als Align.Vorne is es schmal und ich wollt ne unnötig schwächen für diejenigen die nur normal fliegen wollen und keine 5020 Verstärkung einbauen, wo es egal wär.

mfg Peter

[turnblue]

AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro

Verstanden :-)

Das mit dem Heckservorahmen ist schlau und leicht- da wäre ich nicht drauf gekommen.
Das Asienzahnrad http://www.rc-heli.de/board/showthre...59#post1509659 ist im Durchmesser minimal größer als das Align. Um den Ausschnitt anzupassen braucht es inkl. Langlöcher keine 10 min. Aber es tut weh in dieses wunderbare Chassis zu dremeln...;-)

[d:revan]

AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro

Hab da noch ein paar kleine Fragen. Ich wollte entweder den 5020 oder den 5025 einbauen in den Janis, welchen empfehlt ihr? Und was für einen Regler dazu? Die neuen Jives sind mir eigentlich zu teuer... ich wollte aber sowieso ein V-Stabi einbauen und dann könnte man ja vielleicht da den Drehzahlregler verwenden.

Und noch eine Frage: gibts eigentlich irgendwo eine bessere Taumelscheibe für den T-Rex 700?

[schwebtnoch]

AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro

immer ans BEC denken... und googeln bei UBEC´s...
Habe mir den 5025 bestellt aber noch ungeflogen, für morgen ist es eingeplant!

[d:revan]

AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro

Hab hier noch n Helitron 15A BEC vom V liegen...

[schwebtnoch]

AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro

Erstflug gemacht!!
flüsterleise...
Nur mit den Einstellungen bin ich noch nicht zufrieden, ist irgendwie wackelig.
Beim leichten pitchen "wobelt" er, meine ich.
Aber zum verbrauch weiß ich nicht wie ihr auf die Flugzeiten kommt, habe 4000er 12S, Mikado 11Z HK Pfeilverzahnt, Drehzahlen weiß ich net kann ich auch überhaupt nicht einschätzen (evtl.1500U/min 80%) da er so leise ist, und nach 6 min schweben nur sehr leichter Rundflug und ßberschläge 36% rest. Und das ohne Leistungsabforderung! Also schätze ich mit gezappel 5min dann leer.
Regler bleibt nach erstem Flug komplett kalt, Motor handwarm.
Was habt ihr für Einstellungen am V-Stabi 5.1?
Habe folgende:
Style: 100
Wendigkeit: 100
Empfindlichkeit: 70
Paddelsimulation:20
11°Pitch +- ,Zyklisch 8°
muss aber gestehen das ich Align 690D (keine FBL) drauf habe,
wenn es daran evtl liegen könnte?

Achso bei mir steht das Nickservo bei vollpitch und nick an !? Was habt ihr hier gemacht ?

Gruß Mairo