Detailphilosophie zum neuen Kraken 700 SG755

[Heli87]

Bei einem Speed Heli mit einem Pyro 850 oder 900 Competition und einem KOSMIK 400 Regler hätte ich Verständnis für die Einwände an meinen Steckverbindern. D

Schon wieder bei keine Ahnung erwischt.
Kosmik 250 ist der größte und Nein der Hersteller hat die nicht nach Peak Strömen benannt.
Pyro 900 gab es nie als Competition.

[diabolotin]

Hier ein paar technische Fakten zu den Hochstromsteckern:

https://www.elektromodellflug.de/hochstrom-st.-bu..html

Da bei „Aspirin4you“ wahrscheinlich eher auf lange Flugdauer Wert gelegt wird,
sollte es auch mit den XT90 Antiblitz Stecker passen.

Ãœberschlagsrechnung:
Bei einem vollen 5.000 mAh Akku, der zu 80% entladen wird,
ergibt sich bei 6 Minuten Flugdauer ein mittlerer Strom von 40A.

Der Spitzenstrom hängt u.a. von den Flugfiguren und der Kopfdrehzahl ab.
Hohe Kopfdrehzahl, schneller Looping, Tick Tock etc. läßt den Spitzenstrom hochschießen,
wenn es die Komponenten hergeben. (falls nicht, wird es irgendwo warm…)

[thomas1130]

Soll hier nicht ein YGE eingesetzt werden? -> Warum dann ANTIBLITZ-Stecker?

[Michael Hochsteiner]

Philosophie bez. Akku und Stecker:
Ich geh auf ein Maß Bier (Quantum 5800 30C), austrinken tu ich den Kelch aber mit einem Strohhalm (XT90- Antiblitz), jupp das funzt prima.
.....ich glaube, ich hab's verstanden.

[Aspirin4you]

Das Jahr geht zu Ende, mein Heli ist bald fertig. Ich will Frieden, mit Euch allen. Daher mache ich jetzt ein Versprechen: wenn der Heli sicher läuft und alles 100% funzt......fliegt der Scheiß Antiblitz raus, denn da sind nochmal 2g versteckt, welche mir fehlen!!!! ........ich überlege sogar die Lipo Kabel mit den Regler Kabeln zu verlöten, so wie ich das auf der Motorseite gemacht habe..............und wenn jemand mit mir ein Maß Bier durch den Stecker trinken will, dann reise ich bis nach Bayern um mir das anzusehen..............das klingt Rekord verdächtig......

[Madness]

Ihr macht hier ein Geschiss um die Stecker und eine Wissenschaft draus, wo sich sicher die andere Hälfte der Heli Flieger keinen Gedanken drum machen. Die Fliegen einfach....

Ich hatte im V-Bar Log heute nach dem 1. Flug einen Spitzenstrom von 233A und 9433Watt drin stehen. Das ganze mit YGE 205HVT dem X Nova 4530 vom Tareq und AS150 Stecker.
Bin froh das mein Heli nicht den Wissenstand hat das seine Konfic so nicht funktionieren kann Der fliegt einfach weiter und das Sau gut

Guten Rutsch und bleibt gesund

[Aspirin4you]

Ich würde das Landegestell nicht abfräsen. Entspricht grundsätzlich einer Schwächung des Bauteils und bringt Flug und Performance technisch rein gar nix. Optik lass ich jetzt weg. Einzig der innere Friede bei der Zahl auf der Waage spielt hier eine Rolle. anpassen der Verkabelung was Länge und Querschnitt betrifft ist meiner Meinung nach ein sinnvollerer Ansatz der Einsparung von Gewicht.

Hallo Frank, danke für Deine Besorgnis über das Landegestell. Ich freue mich, daß es auch noch sinnvolle Kritik gibt, welche einen praktischen Nutzen hat. Daher habe ich uns jetzt noch eine andere vergleichende Ansicht der beiden Gestelle fotografiert. Es gibt ja einen Grund, warum die Baukasten Kufenbügel ganze 40g leichter sind als die ursprünglichen. Sie sind 3,5mm schmaler und vor allem in der Materialstärke deutlich dünner. Im mittleren Bereich sind die alten Bügel 4,5mm dick und die Baukasten nur 2mm. Die alten sind außerdem breiter und haben massivere Kufenhalter.

Insofern sind die Baukasten Bügel bereits vorneweg die schwächeren. Entscheidend für beide Kufenbügel ist aber der mittlere T Steg welcher auf der Unterseite verläuft......den darf man auf keinen Fall verändern. Wenn ich also den alten Kufenbügel um 1,5mm schmaler mache als den Baukasten Bügel, dann ist er insgesamt immer noch stärker als der Baukasten Bügel.


Landegestell_10.jpg

[Aspirin4you]

Fertigstellung vom Heck: insgesamt gibt es zum Heck kaum etwas zu sagen, zumal es sich nicht verändert hat. Trotzdem zwei Anmerkungen. Das Einstellen der Heckanlenkung geht am einfachsten, wenn das Heck fertig und am Chassis montiert ist und der Riemen zumindest schon etwas gespannt. Man dreht beide Gewindestandgen in die Kugelpfanne bis fast zum Anschlag. Dann werden diese lose in das Karbonrohr gesteckt und provisorisch am Heck und Servo eingehängt. Das Servo wird auf Mitte justiert und das Heck auf Vorlauf. Jetzt kann man auf beiden Seiten mit der Schieblehre Maß zwischen dem Anfang der Kugelpfanne und dem Karbonrohr aufnehmen. Addiert man beide Werte und teilt diese durch 2, hat man jetzt den Einklebe Abstand. Dann nimmt man alles raus und verklebt die Gewindestangen mit dem ermittelten Maß. Nach der Verklebung dreht man die Kugelpfannen wieder raus und verklebt die Metallkappen. Nach dem endgültigen Spannen wird man die Pfannen noch minimal raus drehen. Mit dieser Methode bekommt man die sicherste Gewindeverbindung zu den Pfannen. Bei mir waren es dann auch 8mm mehr als Baukasten, also 758 statt 750. In der Anleitung steht aber auch ca. 750.......Position Servokranz, Fertigungstoleranz Heck Boom und Toleranz Riemen, bestimmen die Länge vom Gestänge.

Servokabel: bei der Führung vom Servokabel bin ich immer etwas pingelig und setze noch einen Kabelbindersockel an die Boom Innenwand näher zum Servo. Dann ist das Kabel seitlich und unten immer sehr weit weg vom Riemen. Es ist für mich persönlich ein besseres Gefühl, zu wissen, das Kabel hat keinen einzigen Bewegungsspielraum.

Heck_Boom_03.jpg

[Aspirin4you]

Mein Baufortschritt: geht jetzt dem Ende zu. Der Kabelbaum muß kmpl. neu gemacht werden, zumal ich ihn samt Drossel minimalistisch unter der Reglerplatte führen möchte. Auch das Telemetriekabel wird seitlich sofort nach unten gehen. Von oben soll man am Regler kaum noch Kabel oder Steckverbinder sehen. Der Kabelbaum wird dann hinter der Reglerplatte zur SAB Kabelführung aufsteigen und nach hinten gehen. Für Morgen und Übermorgen, habe ich dann noch eine kleine Überraschung für Euch

Bisher war es mit Euch hier richtig spannend und teilweise sogar sehr lustig. Ich hoffe wir können mit dieser guten Stimmung in 2024 weiter machen. In diesem Sinne wünsche ich Euch allen einen guten Rutsch und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2024.

Gruß, Phil

[Aspirin4you]

Die Verkabelung vom Regler ist jetzt abgeschlossen. Das sieht inzwischen alles sehr aufgeräumt aus, nur minimal Kabel am Regler sichtbar. Sowohl meine Motorkabelführung, als auch die Regler- Kabelführung, wäre mit der alten Reglerplatte und dem Plastik Klotz nicht möglich gewesen. Diese Möglichkeiten hatte ich bereits sehr früh erkannt und daher sind diese Veränderungen am Kraken 700 für mich von deutlich mehr Bedeutung als manch anderen. Das gelb eingeschrumpfte ist die Strom kompensierte Drossel zum Schutz der BEC Versorgung. Unter der Reglerplatte stört sie optisch in keinster Weise. Im nächsten Bauschritt werde ich zeigen, wie man auf der NEO Seite insgesamt 3 Steckverbinder einsparen kann.


Regler_Verkabelung _01.jpg Regler_Verkabelung _02.jpg Regler_Verkabelung _03.jpg Regler_Verkabelung _04.jpg Regler_Verkabelung _05.jpg

[Aspirin4you]

So, der Haupt- Kabelbaum ist jetzt endlich fertig. Ich habe ihn jetzt nochmal entfernt für kleine Anpassungen. Er wiegt inzwischen auch 3g weniger als der alte. Jetzt zu den eingesparten Steckverbindern. Zunächst entfallen die Kupplung und der Stecker vom original Kabel für Vbar Neo. Das sind schon einmal 2 Steckverbinder. Anpassungen, durch direkte Verlötung. Verlötungen oder Kürzungen von JST Kabeln, verbuddel ich im Gewebeschlauch (siehe rechtes Foto).

Im linken Foto sehen wir nochmal die Reglerseite vom Kabelbaum. Das mittlere Foto ist jetzt die NEO Vbar Seite. Die Regler Ansteuerung wird wie üblich mit dem Master BEC Kabel angeschlossen. Aus dem 3-Poligen JST Stecker am Regler, kommt über die Rote Leitung das Drehzahl Sensor Signal für den NEO Vbar Governor. Dafür gibt es einen quer liegenden JR Anschluß am Neo. Aber auch dieser Anschluß führt + und - an den beiden anderen Pins. Demzufolge kann ich jetzt das Sensor Signal und die Slave BEC Leitungen an einem JR Steckverbinder zusammen an das NEO führen.

Das Master BEC Kabel führt also das ESC Signal, das Slave BEC Kabel das Drehzahl Signal und der JST Stecker jetzt nur noch das Telemetrie Signal. Somit werden 3 Steckverbinder gespart. Als nächster Bauschritt kommt die Verkabelung meiner 3 TS Servos. Leider muß ich die Kabel der beiden Roll Servos etwas verlängern. Wenn ich damit fertig bin, ist die Verkabelung der Hauptmechanik abgeschlossen. Als nächster Bauschritt käme dann Kopf, TS und die Anlenkungen, mit exakter Justierung auf dem Glasplatten geeichten Chassis



Regler_Verkabelung _01.jpg Regler_Verkabelung _06.jpg Regler_Verkabelung _07.jpg

[Chris Lange]

Servokabeln im Heli durch löten verlängern/stückeln, sowas kann man machen, muss man aber nicht.

Wem die dünnen Kabeln direkt im Übergang zur Lötstelle schon einmal gebrochen sind, der kennt das Thema. Man kann da mitunter lange suchen, wenn der Kontakt immer mal sporadisch ausfällt und am besten immer nur mal im Betrieb und nicht am Boden. Mal ganz abgesehen vom Sicherheitsaspekt, gehört für mich ein so dünnes Kabel nicht frei in der Verdrahtung gelötet. Das kann man im Segelboot bedenkenlos machen, beim Heli nicht. Vielleicht kannst du den Bereich der Löststelle gut sichern, um ein Vibrieren oder schwingen der Löststelle zu verhindern. So richtig super ist das aber meines Erachtens nie. Manche Servos werden mit extra langen Kabeln angeboten bzw mit unterschiedlichen Kabellängen. Damit kann man sich behelfen, ansonsten wäre crimpen bzw Quetschverbinder noch eine Lösung. Wenn ich Servokabel unbedingt verlängern muss und habe keine Crimpzange/Kontakte zu Hand, dann hole ich mir passende Längen und löte die Kabeln auf den Servoplatinen ab bzw an. Zu guter letzt könnte man auch fertige Verlängerungskabel kaufen mit gecrimpten Stecker/Buchse Anschluss.

Sorry, wenn ich den schönen Kabelbaum kritisiere, aber ich kann dir nur raten, den Kabelbaum so nicht einzusetzen.

[Madness]

Das zusammenführen der Kabel macht nicht nur in dem Fall Sinn Gewicht zu sparen . Man kann die Verkabelung etwas reduzieren und den „Haufen“ der am Neo hängt damit etwas abspecken. Leider ist mir auch aufgefallen das dieses Verbindungskabel von YGE zum Neo im blauen Stecker welcher das Drehzahlsignal an Neo bringt auch nur der eine Pin eingesteckt ist. Die anderen Fächer/Kammern sind leer

Da hätte ich mir wenigsten gewünscht das in den anderen „Kammern“ auch Kontakte drin stecken auch wenn diese nicht benötigt werden. Das gibt dem Stecker einfach mehr halt auf den Stiftkontakten im Neo.

Ich habe letzten Endes aber bei mir nicht reduziert oder auf die Steckverbindung verzichtet, da YGE diese Leitung zum Update nutzt und ich beim letzten da echt froh war einfach abziehen zu können um das Interface zu verbinden.

Die Kupplung YGE Tele <-> VStabi Adapter Neo ist bei meinen Helis immer zugänglich genau aus diesem Grund.

[Madness]

Servokabeln im Heli durch löten verlängern/stückeln, sowas kann man machen, muss man aber nicht.

Wem die dünnen Kabeln direkt im Übergang zur Lötstelle schon einmal gebrochen sind,……...

Der Einwand ist berechtig ! Die Litze wird an der Lötstelle immer „hart“ und genau an der Grenze von Verlötung zur „noch“ flexiblen Verdrahtung entsteht in der Regel die Bruchstelle. Die Frage ist halt in wie bei da dann Bewegung drin ist wenn der Kabelbaum fixiert wird.

Unbedingt ! - Nicht nur die Lötstelle einschrumpfen, sonder ein gutes Stück mehr in den flexiblen Bereich der Leitung mit rein um eine gewisse Zug/Biege Entlasstung zu schaffen. Hoffe man versteht was ich meine.

Jedoch Servokabel direkt in die Servoplatine einzulösen ist nicht immer möglich. Hab schon Servos in den Händen gehabt da sind die Anschlusstellen verklebt oder so blöd in das Gehäuse eingefügt das man das Servo komplett zerlegen müsste.

Ob dann die besagten Fähigkeiten mit dem Lötkolben umzugehen ausreichen an der Platine zu löten muß jeder selbst entscheiden. Da kann auch schnell was aus dem Ruder laufen

[Heli87]

Das zusammenführen der Kabel macht nicht nur in dem Fall Sinn Gewicht zu sparen . Man kann die Verkabelung etwas reduzieren und den „Haufen“ der am Neo hängt damit etwas abspecken. Leider ist mir auch aufgefallen das dieses Verbindungskabel von YGE zum Neo im blauen Stecker welcher das Drehzahlsignal an Neo bringt auch nur der eine Pin eingesteckt ist. Die anderen Fächer/Kammern sind leer

Da hätte ich mir wenigsten gewünscht das in den anderen „Kammern“ auch Kontakte drin stecken auch wenn diese nicht benötigt werden. Das gibt dem Stecker einfach mehr halt auf den Stiftkontakten im Neo.

Ich habe letzten Endes aber bei mir nicht reduziert oder auf die Steckverbindung verzichtet, da YGE diese Leitung zum Update nutzt und ich beim letzten da echt froh war einfach abziehen zu können um das Interface zu verbinden.

Die Kupplung YGE Tele <-> VStabi Adapter Neo ist bei meinen Helis immer zugänglich genau aus diesem Grund.

Ich habe mir den Kabelbaum auf Neo umgestrickt, so dass ich das Adapterkabel nicht brauche.
In die freien Stellen schiebe ich immer leere Kontakte rein. Dann halten die Stecker besser.

Zum Update habe ich mir ein Kabel gecrimpt, welches das wider durch zusammen Stecken rückgängig macht auf Originalzustand.

Von Löten an Servokabeln halte ich auch nichts. Das gehört gecrimpt.

Beim RAW habe ich den Original Kabelbaum komplett neu gecrimpt mit Powerbox Servokabeln und Stecker.
Die sind hochwertiger als die Originalen.