Als Spezialist für Riemenantriebe und Baugruppen liefern wir von der SKR Antriebstechnik GmbH maßgeschneiderte Antriebe für unterschiedlichste Maschinen und Anlagen.
SDP/SI is the leader in the design and manunfacture of precision mechanical components, such as precision gears, gear assemblies, timing belts, timing belt pulleys, and couplings.
2 x Alu-Riemenandruckrolle (QuickUK Bestellnr. RT-08 / gib es in DE z.B. bei MHM-Modellbau)
1 x CFK-Heckanlenkung 4 x 2,5 x 1000 (aus eBay oder Modellbauladen)
Was habe ich gemacht:
Im Maxi-Joker Heckrohr sind auch schon Löcher zur Befestigung des Heckgetriebes vorhanden, nur sitzen diese 2-3mm zu tief. Hier muss man also am Ende des Rohres die 2-3mm annehmen, damit das MP-Getriebe passt. Erst jetzt wird das Heckrohr dann auf 960mm gekürzt (meins habe ich nochmal weiter auf 958mm gekürzt). Am vorderen Ende des Rohres schleift man noch etwas das Eloxat ab und bekommt so im Alu-Flasch die leitende Verbindung zur Erdung.
Das Heckriemenrad von RJX ist ca. zwei 10tel. zu breit um zwischen die Kugellager des Heckgetriebes zu passen. Hier nimmt man am besten auf der Drehbank vorsichtig etwas Material ab und kommt dann so auch ohne Paßscheiben aus. Ich wollte erst eine origiale Henseleit Heckwelle nehmen. Dazu hätte ich aber in das Riemenrad ein Gewinde für eine Madenschraube schneiden müssen. Ich habe mich dagegen entschieden, weil in dem Bereich nicht so viel Material da ist und das evtl. schief geht. Deshalb habe ich hier auch die RJX Heckwelle genommen. Diese muss später noch etwas gekürzt werden, so dass 36mm aus dem Heckgetriebe heraussteht. Das RJX Riemenrad mit einem Stift (ist beim Riemenrad dabei) auf der Welle befestigt und dieser von außen mit einer Madenschraube in der Welle fixiert.
Da das MP-Heckgetriebe schmaler ist wie das vom Rigid wird zur Befestigung des Seitenleitwerks MP-0937 benötigt. Man kann bestimmt auch das originale Teil nehmen, nur sieht das optisch nicht so toll aus wenn das Seitenleitwerk so weit vom Getriebe weg ist. Das MP und Rigid Seitenleitwerk sind von den Bohrungen eigentlich gleich, nur was es beim MP nicht so, dass das Seitenleitwerk an MP-0937 festgeschraubt wurde. Jetzt bei dem Umbau wird das Seitenleitwerk hier festgeschraubt, so dass ein Spal von 2mm vom Seitenleitwerk zum Heckgetriebe entsteht. Diese 2mm könnte man später nutzen um ein CFK-Teil anzubringen wenn eine Riemenandruckrolle von Nöten wäre. Ich habe mir hier erstmal ein paar Alu-Distanzscheiben gedreht. Wer das nicht kann, kann auch jeweils 4 x 3mm U-Scheiben als Abstandhalter nehmen.
Für das Heckrohr habe ich noch einen zusätzlich Delrin-Heckflansch RI-0233genommen. Hierfür sind die Löcher bereits im Chassis. Einziges Problem ist, dass hier das Heckservo sitzt und man von dem Heckflasch einfach die Halterung für den Kreisel abmachen muss.
Jetzt zum vorderen Bereich. Am Mädler Riemenrad hat man die meiste Arbeit zu tun. Hier habe ich erstmal die Anlaufscheiben entfernt. Die Führung erfolgt hier ja durch die Andruckrollen. Sollten die jetzigen Andruckrollen nicht ausreichend sein (was ich nicht glaube) gibt es immer noch die Option der größeren Rollen vom Raptor bzw. QuickUK die man auch in den Logo 600 bauen kann. Auch aus Platzgründen habe ich hier erstmal die kleineren genommen. Zurück zum Riemenrad. Als nächstes oder auch als ersten benötige man im Riemenrad eine 10er Bohrung damit das Riemenrad auf die Welle passt. Als nächstes ein M5 Gewinde zur Befestigung. Anschließend habe ich die Bereiche der Anlaufscheiben etwas auf der Drehbank "gesäuber". Jetzt ist es nötig auf der Oberseite des Riemenrades eine Senkung anzubringen, so dass das Riemenrad hoch genug sitzen kann. Hier habe ich die Maße nicht mehr genau im Kopf, aber es waren 3-4mm Tiefe. Den unteres Bereich unter dem Riemenrad habe ich mit einer 2mm Alu-Distanzscheibe versehen. Der Rest der Anpassung erfolgt dann mit den Passscheiben wie in der Anleitung.
Für die "Säulen" der Andruckrollen habe ich kein DXF. Hier habe ich nur Maße. Die Gesamthöhe beträgt 14mm. Davon haben 9mm einen 8mm Durchmesser und der Rest nach oben hat 5mm Durchmesser. Die Bohrung ist 3mm.
Die Riemenrollenhalterung (CFK-Frästeil) hat 4 x 2mm Vorbohrungen angebracht. Man legt die CFK-Platte auf den Kugellagerflansch und fixert sie. Dann bohrt man die 4 Löcher mit 2,4mm. Jetzt schneidet man die 4 Löcher im Alu mit M3 Gewinde. Die Löcher in der Platte bohrt man auf 3mm auf. Die Befestigung macht man dann mit M3x8. Ich habe mit hier noch ein paar Linsenkopf-Schrauben von Jan genommen.
Der Rest ist dann die Anpassung der Heckanlenkung. Das Heckrohr lässt sich in den durch den Umbau 3 Flanschen sehr gut Spannen. Ob der 3 Flansch nötig ist, kann jeder selber entscheiden. Irgendwie scheint das aber ja mal geplant gewesen zu sein, sonst wären die Löcher ja nicht im Chassis.
Das war es eigentlich. Viel Text, aber für einen halbwegs begabten Modellbauer eigentlich einfach umzusetzen.
bevor Ihr Euch jetzt in Unkosten stürzt um eine vorhandene gut laufende Lösung zu verschlimmbessern, möchte ich doch einige Anmerkungen zu dem Thema machen. Ich kann ja verstehen, wenn bei dem bescheidenen Wetter im Winter der Bastlertrieb zu solchen Aktionen verleitet, aber man sollte sich die Frage stellen, ob das in diesem Fall sinnvoll ist oder nicht.
Nicht umsonst bin ich wieder auf den Starrantrieb umgeschwenkt. Fertigungstechnisch und von den Kosten her betrachtet wäre der Riemenantrieb für mich viel günstiger gewesen als zwei aufwendige Winkelgetriebe. Die langjährigen Erfahrungen mit dem NT haben aber gezeigt, dass dies ein Punkt ständigen ßrgernisses war, obwohl der NT nur die halbe Antriebsleistung eines TDR´s hatte. Bei dieser Riemenlänge haben selbst Kevlarriemen eine viel zu hohe Dehnung unter Last, so dass sie im Heckrohr herumflattern, zu Vibrationen führen und zum ßberspringen neigen, wenn man sie nicht mit massiven Stützrollen vorne und hinten führt. Die Bruchgefahr des Riemens steigt durch diese Maßnahmen, so dass Heckrotorausfälle vorprogrammiert sind. Gerade die recht enge Zusammenführung des Heckriemens in das Heckrohr erzeugt durch die ständige Gegenbiegung einen enormen Riemenverschleiss, deshalb hatte ich beim NT damals ein kleines Zahnradgetriebe vorgeschaltet, um diese enge Umlenkung in Gegenrichtung nicht machen zu müssen. Weiterhin ist das Einstellen der richtigen Heckriemenspannung gerade in Verbindung mit einem Aluheckrohr mit hoher temperaturabhängiger Dehnung extrem mühselig. Der Laufwiederstand eines Riemens ist im Vergleich zum Starrantrieb auch viel höher, so dass die Flugzeiten kürzer werden und auch die Autorotationseigenschaften leiden. Man sollte sich also bei den ganzen Nachteilen wirklich die Frage stellen, ob sich der ganze Aufwand lohnt, nur um ein wenig leiseres Laufgeräusch zu erhalten. Aus meiner Erfahrung und wegen der heutigen Motorenleistungen bei Elektrohubschraubern würde ich sagen, dass man Heckriemen bis maximal zur 600er Klasse verwenden kann, aber darüber hinaus sollte man sich das gründlich überlegen.
Und warum funktionieren die Riemen dann in anderen großen Modellen ohne Probleme?
Joker, Shark, Mikado, RJX 90, Hirobo
Wobei es bei dem 600 SE (als er noch XL hieß) mit dem Riemen mal das eine oder andere Problem gab. Jetzt hat der SE einen speziellen Riemen und ist aber auch der einzige aus der Liste oben mit XL-Teilung (auch wie der NT und der MP früher). Alle anderen haben 3M Teilung und keine Probleme.
Es sind bestimmt auch nur ein Bruchteil der Piloten, die dann soviel Leistung durchsetzen um das Heck evtl. an die Grenze zu bekommen.
Wie gesagt ist das ein Test für mich selber. Wer das nachbauen will, kann das machen. Einen fertigen Umbau wird es vom mir auzch nicht geben.
Und mein Voodoo 600 XL Umbau hat auch funktioniert
Zuletzt geändert von Holger Port; 02.12.2010, 10:27.
Also für mich war auch einer der Gründe den TDR zu nehmen das er keinen Zahnriemen hat.
Und zwar aus dem Grund der wechselnen Spannung bei unterschiedlichen Temperaturen.
Am letzten Wochenende war es wieder so weit das bei 0 Grad der Zahnriemen im Logo600 wieder mal zu lose ist und flattert.
Wenn es um die Laufruhe geht, wäre schräg verzahnte Zahnräder für den Heckrotor vieleicht die bessere Idee.
Das wäre evtl. noch eine Verbesserungsidee für Jan.
Wobei ich keine Ahnung habe wie groß da der Fetigungsaufwand im vegleich zu den normalen Zahnrädern ist.
Gruß
Stefan
"Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
Die Bruchgefahr des Riemens steigt durch diese Maßnahmen, so dass Heckrotorausfälle vorprogrammiert sind.
Sorry wenn das jetzt etwas provokant ist, aber wenn man die Heckausfälle des TDR in der Vergangenheit zusammenrechnet, können schon ein paar Riemen reißen
Sorry wenn das jetzt etwas provokant ist, aber wenn man die Heckausfälle des TDR in der Vergangenheit zusammenrechnet, können schon ein paar Riemen reißen
Hallo Holger,
dem muss ich aus leidvoller Erfahrung absolut zustimmen.
Hier mal meine Gründe für einen Riemenantrieb:
1. Unkomplizierter.
2. Leiser.
3. Leichter.
4. Bei richtiger Auslegung ebenbürtig mit einem Starrantrieb bezüglich Performance.
5. Schneller repariert.
Dass der Riemenantrieb gut funktioniert, zeigen ja viele Helis... Auch hier wird mit Leistung gearbeitet...
ich sehe das ähnlich. Der Starantrieb ist für mich ein Rückschritt. Den hatte ich in den 80ern. Hier kann wohl mehr vom Hype gesprochen werden.
Vom Kostenfaktor mal abgesehen. Viele Crashteile. hohes Gewicht, laut.
Vom Verschleiß der Kegelräder redet hier keiner.
Einstellung: Nun gut ich fliege auch im Winter.
Habe die Sommer und Wintereinstellung und fertig.
Rollen: Ich nehme die vom Minijoker. Alu, zwei Kugellager läuft problemlos.
Du solltest vielleicht Deinen Umbau erst ausgiebig testen, bevor Du hier schon Stücklisten für Nachbauer herausgibst. Ich spreche jetzt nicht von einem Flug, sondern mindestens hundert Flügen bei verschiedenen Temperaturen und Belastungen. Heckausfälle der Starrversion gab es höchstens nach Bodenberührungen bei der 2009er Version, bei der die Klemmung des hinteren Kunststoffritzels nicht optimal war. Das kann jetzt mit den Stahl-Kunststoff- kombinationen mit geänderter Befestigung nicht mehr der Fall sein.
Hallo Tom,
die Kegelräder vom Heckantrieb sind sehr robust und halten sehr lange, auch gehen sie selbst bei härteren Abstürzen selten kaputt. Nur die Starrantriebswelle ist nach einem Absturz häufig auszutauschen, aber sie ist in jedem Falle billiger als ein neuer Riemen.
Das der Starrantrieb ein Rückschritt und mehr ein Hype ist, halte ich für quatsch. Der Hauptgrund der meisten Hersteller zur Verwendung von Heckriemenantrieben liegt einzig und alleine an den viel günstigeren Produktionskosten und der damit verbundenen höheren Marge oder möglichen Preisreduzierung.
bevor Ihr Euch jetzt in Unkosten stürzt um eine vorhandene gut laufende Lösung zu verschlimmbessern, möchte ich doch einige Anmerkungen zu dem Thema machen. Ich kann ja verstehen, wenn bei dem bescheidenen Wetter im Winter der Bastlertrieb zu solchen Aktionen verleitet, aber man sollte sich die Frage stellen, ob das in diesem Fall sinnvoll ist oder nicht.
Nicht umsonst bin ich wieder auf den Starrantrieb umgeschwenkt. Fertigungstechnisch und von den Kosten her betrachtet wäre der Riemenantrieb für mich viel günstiger gewesen als zwei aufwendige Winkelgetriebe. Die langjährigen Erfahrungen mit dem NT haben aber gezeigt, dass dies ein Punkt ständigen ßrgernisses war, obwohl der NT nur die halbe Antriebsleistung eines TDR´s hatte. Bei dieser Riemenlänge haben selbst Kevlarriemen eine viel zu hohe Dehnung unter Last, so dass sie im Heckrohr herumflattern, zu Vibrationen führen und zum ßberspringen neigen, wenn man sie nicht mit massiven Stützrollen vorne und hinten führt. Die Bruchgefahr des Riemens steigt durch diese Maßnahmen, so dass Heckrotorausfälle vorprogrammiert sind. Gerade die recht enge Zusammenführung des Heckriemens in das Heckrohr erzeugt durch die ständige Gegenbiegung einen enormen Riemenverschleiss, deshalb hatte ich beim NT damals ein kleines Zahnradgetriebe vorgeschaltet, um diese enge Umlenkung in Gegenrichtung nicht machen zu müssen. Weiterhin ist das Einstellen der richtigen Heckriemenspannung gerade in Verbindung mit einem Aluheckrohr mit hoher temperaturabhängiger Dehnung extrem mühselig. Der Laufwiederstand eines Riemens ist im Vergleich zum Starrantrieb auch viel höher, so dass die Flugzeiten kürzer werden und auch die Autorotationseigenschaften leiden. Man sollte sich also bei den ganzen Nachteilen wirklich die Frage stellen, ob sich der ganze Aufwand lohnt, nur um ein wenig leiseres Laufgeräusch zu erhalten. Aus meiner Erfahrung und wegen der heutigen Motorenleistungen bei Elektrohubschraubern würde ich sagen, dass man Heckriemen bis maximal zur 600er Klasse verwenden kann, aber darüber hinaus sollte man sich das gründlich überlegen.
Jan Henseleit
Was mich am TDR-Starrantrieb stört, ist, dass man z.B. nach der Autorotation - wenn der Rotor ausläuft - ziemlich laute Geräusche hört, die von der Welle kommen. Auch beim Hochlaufen! Vielleicht habe ich aber nur etwas falsch zusammengebaut.
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