Einfacher Umbau Servernetzteil 12/24 Volt mit 625/1250 Watt

[Kruemelmonster]

AW: Einfacher Umbau Servernetzteil 12/24 Volt mit 625/1250 Watt

Nicht korrekt.
Zwei mal 12V/575W in Reihe (=seriell) = 24V/575W
Zwei mal 12V/575W parallel = 12V/1150W

Was das für Rechnung?

12,2V mit 47A ergibt 575W
Das ganze in Reihe, sind 24,4 V mit 47A ergibt 1150W.

Bei deiner Rechnung in Reihe halbiert sich ja der Strom, wie soll das zustande kommen?

[buell47]

AW: Einfacher Umbau Servernetzteil 12/24 Volt mit 625/1250 Watt

12,2V mit 47A ergibt 575W
Das ganze in Reihe, sind 24,4 V mit 47A ergibt 1150W.

Korrekt. [emoji23]

[47110815]

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Alsoooooooooooooo, ich denke mal, das ist doch korrekt mit jeweils 1150W. Die Gesamtleistung bleibt ja durch die Serienschaltung nicht gleich 575W, sondern addiert sich auch.
Oder habe ich jetzt einen Denkfehler?

[JohnnDoe]

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Bei gekauften Netzteilen kann ich die Volt einstellen (z.b. zwischen 15V und 30V). Ich verstehe nicht ganz, was mir die unterschiedlingen Voltzahlen bringen?!

Das sind keine Festspannungsnetzteile. Eher für Labore / Bastler geeignet, welche unterschiedliche Spannungen brauchen.
Wenn du die in der gleiche Leistungsklasse willst wie ein Festspannungsnetzteil wirds richtig teuer.

Edit: Oder meinst du nur die Feinjustage? Die geht aber normalerweise nur ca. +-5V

[goemichel]

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Bei deiner Rechnung in Reihe halbiert sich ja der Strom, wie soll das zustande kommen?

Ok, ok. Ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil. Schei** Drogen...

[47110815]

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Schei** Drogen...

Hast halt die falschen Drogen genommen.

[DJBlue]

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Nicht korrekt.
Zwei mal 12V/575W in Reihe (=seriell) = 24V/575W
Zwei mal 12V/575W parallel = 12V/1150W

Damit das nicht ganz so verwirrend scheint:
Bei doppelt so hoher Spannung ist für die gleiche Leistung nur halb soviel Ampere nötig.
Die Verlustleistung nimmt ebenfalls ab.
Die Parallelschaltung sieht nur von den Werten auf dem ersten Blick sehr gut aus. Wenn man jetzt bedenkt das der Lader diese 12V auf die gewünschte Lipospannung hochtransformieren muss, wird merken dass es mehr Arbeit ist von 12V auf z.B. 25,4V als wie von 24V aus. Die ganze Hardware wird wärmer und durch die doppelt so hohen Ströme auch deutlich stärker belastet.

PS: Leistungen werden auch bei Reihenschaltungen addiert.

[NoFear300]

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Hallo
Ich habe ein HP PS-3701-1 Netzteil
Wie ich das auf 12v bekomme habe ich im netz gefunden
Aber das Gehäuse hat Masse
Weiß jemand was ich machen muss damit das Gehäuse keine Masse mehr hat?

[DJBlue]

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Bei solchen Fragen kann man nur eines Empfehlen: Finger weg vom Umbau. 230V sind Tödlich!!

[s.nase]

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Egal was man macht, das NT-Gehäuse muß immer mit dem Schutzkontakt des Netzkabels/Netzsteckers verbunden bleiben. Denn das somit geerdete Metalgehäuse schützt dich vor der Netzspannung, solange du nicht mit irgendwas metallisches in das Gehäuse steckst. Vor dem ersten FunktionsTest nach dem Umbau, sollte man das immer erstmal mit einem Multimeter überprüfen.

Was du wahrscheinlich meinst, ist der Massekontakt(in der Regel vom Minuspol) zum NT-Gehäuse. Meistens wird der über die LeiterplattenSchrauben/LeiterplattenAbstandshalter auf der Gleichspannungseite der NT-Leiterplatte her gestellt. Manchmal auch über ein Kabel mit Ringöse.

Ich verwende immer TransitorIsolierbuchsen zum isolieren des Minuspols vom Gehäuse. Manche nehmen auch einfach ne Kunststoffschraube, was ich aber mechanisch für zu instabil halte. Das ist aber nur der erste Schritt zu einem potenzialfreiem NT-Ausgang.

[Crashpilot1977]

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Bei solchen Fragen kann man nur eines Empfehlen: Finger weg vom Umbau. 230V sind Tödlich!!

Deshalb arbeitet man mit einem Trenntrafo bevor man sich an das Netzteil wagt, öffnet, testet!
Alles andere ist nicht zu empfehlen.

[Gummix]

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Mal ne andere Frage.
Ich würde die Netzteile (DPS-600)gerne in einen Koffer einbauen, bei dem alten Koffer, mit einem Netzteil, hatte ich einfach so eine 3in1 Kaltgerätebuchse welche bis 10A zugelassen sind genommen.

Die beiden DPS-600 haben jetzt ca. 16-17A (MAX), heißt also ich komm mit den normalen Kaltgerätebuchsen nicht hin. Alternativen wären also:
-je Netzteil eine Buchse (gefällt mir nicht)
-C19/C20 Stecker
-powerCON Stecker

Da es weder C19/C20 noch powerCON Buchsen mit Sicherung gibt ist meine Frage:
Ist eine zusätzlich Sicherung nötig? Wenn ja, gibt es welche die sich extern Tauschen/Schalten lassen (ohne das man an das Innenleben com Koffer muss um die zu wechseln).

Gruß

[Gummix]

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Hab was gefunden.

[s.nase]

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Sicherungen sind doch schon mehr als genug vorhanden. Im NT ist ne fest eingebaute Schmelzsicherung und ne elektronische ßberwachung die in der Regel schon vor drr Schmelzsicherung eingreift. Und die Steckdosen sind ja auch noch abgesichert. Wozu da noch ne vierte Sicherung? Da sollstest du eher auf ausreichen Kabelquerschnitt sorgen.

Normale Schukostecker halten in der Regel mindesten 10A Dauerstrom aus, und kurzzeit auch mal 16A für den Einschaltimpuls. Das gleich gild bei normalen Kaltgerätesteckern. Dann brauchst du mit den zwei kleinen dps600 keine speziellen Netzstecker verwenden.

Nur bei manche Netzkabel mit angegossen Steckern, ist nicht immer das drinn was draufsteht. Da wird bei Kabelquerschnitt und Steckerbelastbarkeit schon gern mal etwas geschummelt. Wenn du keine Möglichkeit zum überprüfen hast, dann kauft dir lieben ein Stück Netzkabel und mach da gekaufte Kaltgerätestecker und Schukostecker dran.

[Gummix]

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Auf den Netzteilen steht aber doch Eingangsseitig bis zu 8,6A pro Netzteil = 17,2A.
Wie kann da ein für 10A zugelassener Stecker ausreichen (eine Buchse für zwei Netzteile, nicht pro NT eine)?

Ich hoffe du kannst mich da noch aufklären-