Gerade beim Plaste nicht- am Heckrohr (Chassiseite) kannst Du erkennen, daß es angeschliffen ist bei der "neuen" Version. Es ist bereits leitend ausgelegt.
Okay, dann berührt die angeschliffene Seite das Chassis, ja?
Leitet denn das Plastik Chassis (hier sind meine elektrotechnischen Fähigkeiten am Ende ;-).
Wenn ja ergäbe sich dadurch natürlich die Verbindung zur Motorplatte und alles wäre gut...
Sorry, für weitere Hintergründe reicht's bei mir auch nicht
Aber ich fliege diese Plaste-Version ohne Potentialausgleich- nicht verstandene Theorie in der Praxis bestätigt
Moin,
ich hab das Zucken wegbekommen: Die Einstellung des Fast Governor Mode hat geholfen. Anscheinend kam es mit der geringeren Regelfrequenz zu Drehmomentschwankungen die sich am Heck bemerkbar gemacht haben.
Leider wird der Motor jetzt aber deutlich heisser. Und Strom frisst er auch mehr, bei 2.300 U/Min nimmt er in 6:30 Minuten 1.800 mAh (irgendwo muss die Wärme ja auch her kommen ;-). Regleröffnung ist bei 75 % (13er itzel).
Ohne Fast Governor waren es 1.400 mAh in 6:00 Minuten.
Hat jemand eine Ahnung was passiert, wenn man Fast Governor unter 80.000 Feldumdrehungen fliegt? Ich glaube ich würde erstmal gut mit 2.200 auskommen, wäre dann aber knapp drunter...
ich habe das Heckpendeln mit den P und I Werten in den Griff bekommen. Einfach die Werte etwas runtersetzen. Ist zwar nicht ganz komplett weg, aber es fällt immerhin kaum noch auf und mit 2200 Umdrehungen kann man endlich präzise fliegen ohne ständiges Wackeln am Heck. Fast Gov hatte ich auch schon probiert aber eine noch kürzere Flugzeit ist fur mich inakzeptabel - da nehme ich lieber minimales wackeln in Kauf.
Mal ne andere Sache: bei Piros (nur Heck) sollte der Heli doch einfach unter der Rotorebene durchdrehen, um Nick und Roll vom MB stabilisiert werden und dann nicht nach 1-2 Umdrehungen nach hinten und leicht rechts wegdriften.
Hatte gelesen, dass Parameter A das beeinflusst, aber ich bekomme es nicht weg.
Ansonsten werkelt das MB bei mir TOP und bei jetzt mal gemessenen 2750 RPM mit 2200mAh 6s Lipo ist Wendigkeit KEIN Problem!!!!
Das hört sich nach einen Achsenkopplung an, vermutlich ist das Microbeast nicht über alle Achsen winkelrichtig zur Hauptrotorwelle eingebaut ?
Auf keinen Fall das man das Microbeast unten ins Chassi einbauen, da die Chassis Platen Ebene im Protos nicht korrekt zur HRW liegt.
Ein halbes Grad Fehler kann da schon schöne Auswirkung haben.
Also ich glaube langsam folgendes:
Im Protos CFK funktioniert das Beast einwandfrei, wenn alles andere vernünftig aufgebaut ist.
Am Plaste-Protos macht das Beast doch gern zicken, wegen der etwas schwingenderen Konsturkution.
Was in jedem Fall bei Verwendung des Beasts im Protos gewechselt werden sollte sind die Heckblätter. Diese weichen Plastedinger sind leider nicht geeignet für's Beast.
Als sehr gut und günstig haben sich die KBBD Blätter erwiesen (zumal es die auch in der 4mm-ausführung gibt so dass man die org. Heckblattgriffe verwenden kann)
Alle anderen Tips zwecks YGE und proggen sind jedoch auch wichtig und richtig.
Aber wie gesagt: mir düngt im CFK Chassis tuts besser (einfacher hinzubekommen?) als im Plastik-Chassis.
Das ist jedoch meine persönliche Erfahrung (hab vom Plastik (nie perfekt Ruhig hinbekommen) zum CFK gewechselt (nun passt das alles wie es soll).
vg
Chris
Da machen ich gerade genau andere Erfahrungen.
Im Plastik-Protos funktioniert das Beast einwandfrei. Heck steht wunderbar und rastet knackig ein.
Im XL-CFK-Protos bekomme ich das Heck nicht ruhig und es rastet auch nicht sauber ein.
Das Heck habe ich immer mit der Anleitung aus dem BeastX-Forum eingestellt.
Im Plastik hats funktioniert im CFK-XL nicht.
Ich werde aber heute mal die KBBD-Heckblätter probieren.
Mal schauen....
Ich habs jetzt auch ohne Fast Governor ganz gut hinbekommen.
Habe allerdings P und I erhöht, auf 0,9 und 0,05,
Fliege jetzt erstmal mit entspannten 2.100 Umdrehungen. Das Heck steht sehr gut und rastet auch knackig ein ;-)
Und der Verbrauch ist durch den normalen Governor wieder klasse: 200 mAh pro Minute an 6 Zellen... ;-)
Zum Thema Riemenspannung: Wenn man die Methode "Akku rauf, Heck locker schrauben, am Heck festhalten und Heli nach unten Hängen lassen und Schrauben wieder anziehen" verwendet, bekommt man meines Erachtens nach nicht genug Spannung. Selbst bei meinen 2.100 Umdrehungen und vielleicht 11 Grad Pitch habe ich dann das Rattern gehört (ßberspringen des Riemens am Heck. Ich denke am sinnvollsten ist es wirklich solange mehr Spannung zu geben, bis der Riemen hinten nicht mehr überrutsch, wenn man den Heckrotor festhält und am Hauptrotor dreht...
nochmal zum Thema Wendigkeit, hat schon mal jemand im Bereich der Anlaufpunkte einfach sagen wir mal 2 mm weggefeilt? Dann können die Servos auch weiter laufen.
nochmal zum Thema Wendigkeit, hat schon mal jemand im Bereich der Anlaufpunkte einfach sagen wir mal 2 mm weggefeilt? Dann können die Servos auch weiter laufen.
ßberlege das zu machen...
Gruss
Oli
Das hat einer im US Forum gemacht und war begeistert. War bei der Plastik Version.
Was genau meinst Du? Mir ist beim Umbau aufgefallen, daß die Führungsstäbe vom Mitnehmer (ehemals Pitchkompensator) weit raus stehen- würde man diese abschneiden und die TS dann neu auf den erweiterten Weg einstellen (Gestänge Servo-TS länger und Gestänge TS-Blattanlenkung kürzer), hätte man auch einiges dazu gewonnen. Oder habe ich da einen Denkfehler?
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