Baubericht: T-Rex 700 Benzin 3D-Maschine

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...wenn Du mit dem Teil 30 min am Stück bolzen willst , brauch ich erst mal ein Stativ für meine Kamera......da fällt ja sonst beim filmen der Arm ab

Der war gut

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So, ich habe heute ein bischen weiter gebastelt. Zunächst die Kupplungseinheit, die vom Umbausatz stammt und deutlich größer ist, als die Nitro-Kupplung. Gelagert wird sie in dem Align-Lagerbock. Auf dem Bild auch nochmal der Vergleich zur Nitro-Kupplung:
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Als nächstes steht der Tank in der Anleitung. Also wendete ich mich diesem zu und was zunächst nach einer schnellen Baueinheit aussah, entpuppte sich als sehr trickreich. Ich verwende den guten Tygon-Schlauch und ein Filzpendel, das dem Motor beilag. Die drei Anschlüsse sind Vergaserzufluß, Vergasserrückfluß und Tankbelüftung. Die Belüftung muß weit nach oben im Tank, da sie die maximale Tankmenge bestimmt. Die Kupferröhrchen mussten dazu entsprechend gebogen werden. Das Filzpendel machte mir am meisten Sorge. Obwohl der Benzinschlauch sehr stramm sitzt, bekahm ich nach Netz-Recherchen Bedenken, ob es sich im Betrieb lösen könnte, denn dann ist der Motor aus.
Durch das Benzin dehnt sich der Schlauch um etwa 10% aus und dann ist da ja noch das ßl im Sprit......
Also nahm ich die bereits fertige Einheit wieder auseinander und lötete eine Verdickung an das Kupferröhrchen, an das das Pendel drankommt. Der Schlauch wird dann zusätzlich noch mit rostfreiem Draht gesichert, den ich leider erst bestellen mußte. Somit wird die Tankfertigstellung auf später verschoben. Hier zunächst die aktuellen Bilder. Wenn der Draht da ist gibt es mehr dazu:

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Weiter ging es mit dem Umlenkhebel vom Align Bausatz, der bekanntlich beim 700er Rex gleichzeitig die Taumelscheibenverdrehsicherung darstellt. Hier die Besonderheit in der Anleitung, dass wohl ein Stück wegedremelt werden soll, damit dieser nicht an der Hauptrotorwelle schleift. In anderen Bauberichten wird dies auch so gemacht. Also den Dremel (bei mir ein Proxon) gezückt und losgelegt. Bei der ersten Kontrolle im lose zusammengesteckten Chassis dann die Erkenntnis, dass alles so passt. Ich hätte gar nichts wegdremeln müssen. Offensichtlich wurde der Umbausatz etwas abgeändert an dieser Stelle, was aber nirgends dokumentiert ist.

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Mittlerweile hatte ich auch alle Carbonteile, die benötigt werden an den Kannten abgeschliffen. Die Lagerböcke und die Teile, die auf den Bildern zu sehen sind werden als nächstes vorbereitet um schließlich die beiden Chassisplatten zusammenzufügen. Es dauert ein bischen, da alle Schrauben und alle Gewindelöcher entfettet werden müssen. Es versteht sich von selbst, dass alle Schrauben schließlich mit Schraubensicherung blau mittelfest gesichert werden.

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Der nächste Schritt ist nun, das Chassis zusammenzusetzen. Da die beiden Hauptrotorwellenlagerböcke zunächst nur mit den vorderen Schrauben gesichert werden, habe ich mich kurzerhand entschlossen auch schon die Heckeinheit mit einzubauen. Das gibt der Konstruktion deutlich mehr Stabilität und es kann sich nichts mehr verziehen. Bei der Heckeinheit habe ich gleich die verstärkte Variante mit den schwarzen Zahnrädern verbaut, die ich noch von Experimenten mit meinem 700er E-Rex da habe. Es ist aber die Nitroübersetzung mit 21 Zähnen.

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Das Gummi, welches den Tank dämpft wird nun in die Chassiplatten eingebracht:

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Hier noch eine Carbonplatte vom Umbausatz mit den Alu-Distanzröhrchen, die hinten ins Chassis kommt:

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Jetzt alle vorbereiteten Baueinheiten an die eine Carbonplatte anbringen und die Schrauben nur locker anziehen:

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Dann die zweite Platte drann und wieder die Schrauben nur locker anziehen:

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Als nächstes die HRW durchstecken zum Ausrichten:

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Dann rechtwinklig ausrichten und schön alle Schrauben festziehen:

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Als letztes jede Schraube einzeln rausdrehen und mit Schraubensicherung wieder rein. Nun kann sich nichts mehr verziehen.

Weiter geht es morgen. Gute Nacht

[ollebolle]

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OT : Das Nostalgie-Telefon ist ja mal total geil

[Marcel.Weber]

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Das Thema ist cool, werde immer wieder rein schauen.

Viel Erfolg bei deinem schönen Umbau.

Wollte damals meinen TZ-V2 90 auch auch Gasser umbauen. Aber daraus wurde nix. Naja andere Geschichte.

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Heute ging es weiter im Programm. Zunächst die T-Rex üblichen Umlenkhebel von Push-Pull montiert. Ich lasse die Bilder sprechen:

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Dann ging es ans Getriebe. Dem Umbausatz liegt ein stärkeres Zahnrad bei als das Align Modul 1. Ich glaube es ist aus Delrin. Der Rundlauf ist gut und da es dicker ist wird es mit längeren Schrauben festgeschraubt. Anbei noch das Align HZR zum Vergleich. Der Heckabtrieb wird wie oben schon geschrieben schrägverzahnt:

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Als das Getriebe nun montiert war und ich es in Bewegung setzte, mußte ich leider feststellen, dass es sehr schwergängig war. Das war ich von Align so nicht gewohnt und es konnte so meiner Meinung nach auch nicht bleiben. Also habe ich alle Chassisschrauben noch mal gelockert (Gott sei Dank waren sie noch nicht mit Loctite gesichert). Auf einmal lief alles so wie es sollte; schön leicht und weich. Dann kam mir die Idee, schon die seitlichen Metallverstärkungsbügel gleich mitzuverschrauben, da dann auch die Lagerböcke richtig mit allen Schrauben gesichert wären und das ganze zusätzlich versteift wird. In der Anleitung kommt das zwar erst später, aber Anleitungen sind auch nur grobe Richtlinien.
Dann wieder alles festgeschraubt und es lief zum Glück immer noch leichtgängig:

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Nun kam der spannende Teil (wie spannend, stellte sich später noch raus!):

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Nachdem ich alle Teile rund um den Motor schön aufgereiht hatte stellte ich fest, das 4 Unterlegscheiben nicht dabei waren. Sie sollten laut Anleitung zwischen Motor und Metallplatte auf der dann das Gebläsegehäuse befestigt wird. Wenn sie fehlen, sitzt der Motor 0,5mm höher als vorgesehen. Mir fiel auf, dass diese Platte bei mir aus Metall und nicht wie in anderen Bauberichten aus Carbon war. Außerdem war sie sehr dick. Mir kam dann die Idee, dass die Carbonplatte dünner war und deswegen die Unterlegscheiben da waren. Bei meiner dickeren Platte sind sie wahrscheinlich nicht notwendig?!
Eventuell wieder eine (positive) Modifizierung des Umbausatzes, die aber wieder nicht dokumentiert ist. Also mußte ich es testen. Dazu habe ich vorab die Bodenplatte und das Landegestell montiert und den Motor probeweise reingeschraubt und dann das Chassis draufgesetzt um zu schauen, ob es passt ohne die Scheiben:

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Und siehe da, es geht wohl auch ohne die Scheiben.

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Schnell noch ein paar Worte zum Landegestell: Ich verbaue das von Align und nicht das von Century, da es mir besser gefällt und leichter ist. Weil die Befestigungsbohrungen weiter auseinanderliegen, mußte die Bohrmaschine aushelfen:

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Nun ging es endlich mit dem Antrieb weiter. Zunächst die schon angesprochene Metallplatte richtig festschrauben und sichern:

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Dann kommt das Lüfterrad drauf. Um es festzuschrauben braucht man einen Kolbenstopper (das rote Ding). Der wird in die Zündkerzenöffnung geschraubt und sichert die Kurbelwelle gegen Verdrehen:

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Das Lüftungsgehäuse wurde als nächstes draufgeschraubt. Die drei dazu benötigten Schrauben werden mit Sekundenkleber gesichert. Als ich dann den vorderen Motorträger anbringen wollte, stellte ich fest, dass das Gehäuse im Weg war. Also nochmal runter mit dem Plasikteil und mit dem Dremel nacharbeiten, bis es passte:

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Als letztes kommt die Kupplung oben drauf. Die wird einfach komplett eingeschraubt und mit etwas Schraubensicherung gesichert. Sie zieht sich beim späteren Betrieb weiter fest:

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Nun kam der große Moment: Der Motor wurde in die Bodenplatte locker festgeschraubt:

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Und dann: Hochzeit! Der Motor wandert ins Chassis

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Beim Drehen des Motors sah ich dann mit Entsetzen, dass er eierte.
Dann fiehl mir ein, dass bei dem Motor auch noch ein Adapter für das Lüfterrad dabei war. Er war baugleich mit dem aus dem Umbausatz, welchen ich zunächst verwendete. Sollte dieser vielleicht weniger eiern? Also nochmal alles auseinander gebaut und den Adapter gewechselt . Der zweite Versuch war dann erfolgreich. Es läuft nun rund .
Nachdem Festziehen aller Schrauben schliff aber die Kupplung in der Glocke und trennte somit nicht sauber. Ich probierte viel rum und fand heraus, das es der Lagerbock für die Kupplungsglocke ist, der minimal weiter nach vorne und oben muß. dann läuft es leicht und ohne Schleifen. Für heute hatte ich aber Genug. Morgen werde ich mit dem Dremel die Löcher etwas erweitern um den Lagerbock umpositionieren zu können. Dann sollte es passen.
Zum Abschluß habe ich dann mal die beiden mitgelieferten Canopies getestet um mal einen Vorgeschmack zu bekommen. Es sieht vielversprechend aus. Seht selbst:

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[Heliot1977]

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Ich bin ganz schön gespannt auf das Teil!
Schaffstes bis zum Treffen mit der Fertigstellung?

[sk15031984]

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Hallo,

Welche servos möchtest du denn verwenden?
Ich frage speziell da bei uns im verein schon jemand probleme hatte deswegen im zusammenhang mit den Benzindämpfen an seinem kamara heli. Da liesen sich getriebe nicht mehr bewegen und die iso der kabel wurde so weich das sie aufbrach. Nach längerer recherche hatte er nur zu einem servo ne unbedenklichkeit zu der problematik bekommen, ich weiß leider nicht mehr welches es war. Nun könnte man sagen bei großen Benzinflugzeugen funzt es doch auch, aber die schweben nicht in ihrem eigenen dunzt.

Viele grüße
Stefan

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Ich verbaue die Graupner HBS Serie. Die habe ich noch da, weil sie im Goblin im Einsatz waren. Hatte bis jetzt nie Probleme mit den Servos. Sie sind "luftdicht" abgedichtet. Ich hoffe, dass es geht. Ich denke ein ruhig schwebender Kameraheli ist auch eher von dem Problem betroffen in seinem eigenen Dunst zu schweben als ein 3D-Heli. Der Auspuffauslass ist auch weit von den Servos entfernt. Aber ich werde deinen Hinweis berücksichtigen und die Dichtungen und Servokabel genau beobachten.

Danke für die Info!

Grüße
Dennis