Sehr informativ, womit Du Dich hier beschäftigst.
Ein Denkfehler ist drin, die Kugelköpfe an der Taumelscheibe vom 230S sind 4 mm, Rakonheli und Blade arbeiten mit 3 mm.
Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
Warum soll eigentlich der Motor außen dranhängen? Warum einen 23mm langen Adapter drehen? Wieso nicht den Motor innen in das Lüfterrad hinein platzieren?
Also habe ich es versucht. Lüfterrad auf die Drehbank, innen ausgedreht. Eine Stufe gedreht, damit der Stator des Motors verdeckt wird, ohne daran zu schleifen. Dann das Lüfterrad auf die Motorglocke geschoben. Den Kunststoffhalter passen vorbereitet, Kabel durchgeführt und den Motor ausgemittelt und verschraubt. Auf der Rückseite habe ich den Original-Wellenadapter vom Dreiblatt des 230S als Sicherungsring aufgesteckt, damit die Welle nicht aus dem Motor rutscht. Die Rückseite wird nachher noch mit einem Stück PET-Folie abgedeckt, dann ist alles unsichtbar. Testflug ist wie erwartet gut gelaufen, es ist ja jetzt weniger Gewicht am Heck. Und sieht super aus! WP_20170523_23_17_47_Pro.jpgWP_20170523_23_13_18_Pro.jpgWP_20170523_23_49_51_Pro.jpgWP_20170523_23_51_11_Pro.jpgWP_20170524_06_55_03_Pro.jpgWP_20170524_06_45_56_Pro.jpgWP_20170524_00_04_48_Pro.jpgWP_20170524_00_03_39_Pro.jpgWP_20170524_06_48_12_Pro.jpg
Warum soll eigentlich der Motor außen dranhängen?
Sau stark Peter, genau dieser Gedanke kam mir auch als ich deine Bilder (Motor aussen) mit dem weissen Original verglichen habe, alles schön und gut aber noch geiler wäre wenn man/frau den Motor gar nicht ...."
und jetzt dieser Post! Du kannst Gedanken lesen ;-))
Nach doch etwa 15 Akkus und unzähligen kleinen Veränderungen und Trimmflügen ist die Sache mit dem Heck jetzt fertig. Das 10-Blatt läuft nach dem Ausdrehen auf der Drehbank nicht mehr perfekt rund, und die Vibrationen vom Heck brachten den AR636 zum driften. Kein Trimmflug konnte das verändern. Abhilfe schafft eine Lage Gummi zwischen dem Kunststoffhalter und dem Motor. Jetzt schwebt er absolut ruhig, fliegt agil aber sauber, kann schnelle Turns, und verdreht selbst beim "Anpitchen" mit Voll-Pitch nur ca. 20°. Bei Alledem bleibt der Impeller lautos, und der Motor ungewohnt kühl. Mein Huey-Blade 230S hat am Heckmotor nach jedem Flug ca. 45°. Dieser Motor hat nach dem Flug 8-10°. Das Zappeln und Wobbeln über Nick wegen dem ßbergewicht im Heck ist komplett weg.
Die Arretierung an der Motorwelle kann man sich sparen, die Magneten halten die Glocke in jeder Situation fest. Ich hab den Fenestron mal mit einem Stück PET-Folie geschlossen, und grundiert. So wird er in meine EC135 eingesetzt. WP_20170524_12_05_51_Pro.jpgWP_20170524_12_06_04_Pro.jpgWP_20170524_12_06_51_Pro.jpgWP_20170524_12_07_25_Pro.jpgWP_20170524_12_07_50_Pro.jpgWP_20170525_19_30_58_Pro.jpgWP_20170525_19_31_45_Pro.jpg
Tolle Arbeit, bin begeistert.
Mal paar Bemerkungen zum Vierblattkopf. Es gibt grundsätzlich vier Möglichkeiten:
Variante 1 - Rakonheli: Das Vierblatt wurde ursprünglich für den Blade 130X entwickelt, alles Alu und hat Blatthalter mit 2,5 mm Blattwurzeldicke. Der Schwachpunkt ist bei Verwendung am Blade 230S die Sicherungsschraube des Kopfes. Die hat nur 1,2 mm und klappert in der 2 mm Bohrung des 230S natürlich rum. Man kann da entweder eine Buchse einsetzen (alles da) oder auf 2 mm aufbohren. Dann ist aber wenig Fleisch am Kopfschaft. Ich habe schon einen deshalb zerfetzt. Die 190 mm Blätter vom Blade 200SRX passen natürlich.
Variante 2 - Blade Bo 105: Ist alles aus Plaste (kein Nachteil), aber etwas wuchtiger. Blatthalter mit 2,5 mm Blattwurzeldicke.
Variante 3 - Walkera 4F180: War das erste Vierblatt in der Größe. Ist aber nicht DFC, sondern mit Taumelscheibenmitnehmer. Normalerweise FP (die anderen sind CP), kann aber auch mit einer CP-Taumelscheibe verwendet werden. Wegen dem Mitnehmer braucht man die Walkera-Welle, die muß unten dann wegen der Zahnradbefestigung ggf. anders gebohrt werden. Blatthalter haben 3 mm ßffnung.
Variante 4 - Nine Eagles Solo Pro 229 (ES 145): hat auch ein 4Blatt mit 4 mm Welle, Blatthalteröffnung 2,5 mm.
Hauptproblem werden geeignet lange Blätter. Der Rotorkreis ist in der geplanten Größe fast 520 mm. Die Blätter von Blade sind 190 mm lang, vom Maßstab her braucht der EC 135 welche mit ca. 230 mm und 20 mm Breite. 3D gedruckte sind für das Gewicht voraussichtlich nicht fest genug, geeignet große werden selten unter 3,5 mm Blattwurzeldicke haben.
Zuletzt geändert von Lupusprimus; 25.05.2017, 21:08.
Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
Danke. Ich hab mich (auch aus Kostengründen) für den Blade-Kopf entschieden. Dazu die Blade Anlenkhebel, und die Blade Blattlagerwellen. Nach etwas Recherche habe ich Blatthalter gefunden, die für diesen Rotorkopf gefertigt sind, und mit einer Kunststoff-Einlage die 2mm-Blätter aufnehmen welche zu diesem Rotor eigentlich gehören. Ohne die Kunststoffeinlage haben die Blatthalter 3,5mm Blattgriff-Weite, wie mir Anbieter dieser Blatthalter versichert haben. Sind aus Alu, von X-treme, und in neutralem Silber zu bekommen. Ordentlich axial und radial kugelgelagert.
Gesamtkosten für den Rotorkopf wären dann 55Euro, ohne Rotorblätter. 02_rotorkopf.jpgBLH3807_a0.jpgBlade-Rotor-Head-Linkage-Set-4-Red-Bull-130-X-094BLH3809_b_0.jpgBLH3808_a0.jpgB130X03-R.jpgB130X03-R_03.jpgB130X03-S_04.jpg11511_0.jpgB130X20_01.jpg
Die Rotorblätter sind natürlich schwierig. 210mm bei 20mm Breite bietet Zeal an. Die ZHM-NRG 210 haben 3mm Blattwurzel, 2mm Bohrung, und passen somit in die ausgewählten Blatthalter. Lackierten muss man sie aber...und günstig sind sie auch nicht! Vielleicht finde ich noch was passenderes. ZHM-NRG210G.jpg
Geeignete Blätter zu finden wird nicht einfach. Können max. 23 cm lang sein, 21 cm würden es wie in dem Fall aber auch tun.
Die ersten Probeabzüge sind gezogen. Nach Viel Spachteln und Schleifen. Paar Gravuren wurden im unteren Teil auch schon ergänzt. Ist aber (aus der Nähe betrachtet) noch reichlich zu tun.
Der Impeller paßt hinten spielend rein.
Der 230S ist mit dem OriginalAkku (71g) 338g schwer. Hochgerechnet sind das 367g für einen unveränderten Blade 230S mit dem großen 100g-Akku.
Mit dem Fenestron bringt der 230S inkl. großem Akku 376g auf die Waage, gerade mal 9g mehr. WP_20170528_11_37_51_Pro.jpg
Für den Rumpf der EC135 stehen also 60g Gewichtsunterschied zur Verfügung, wenn er ebenso leicht bleiben soll wie der Huey. Das wird kaum reichen. Nun, mögen es 10g mehr werden, oder auch 20g, das wird nicht auffallen. Allerdings wird der Vierblatt-Rotor noch einiges mehr in die Waagschale legen. Der Motor dafür ebenfalls. Der Rumpf mit dem Fenestron sind für mich optisch die wichtigsten Komponenten. An zweiter Stelle stehen die unveränderten Flugeigenschaften des 230S im Rundflug. Erst an dritter Stelle (für mich) steht das vorbildgetreue Vierblatt. Sollte sich dies negativ auf die Flugeigenschaften auswirken, oder die Flugzeit stark reduzieren, werde ich mit dem Original Zweiblatt-Rotor auch sehr glücklich.
Zum Fenestron noch ein Wort: Der 230S fliegt wirklich absolut gut damit. Zudem lautlos und kühl am Heck. Nach ein paar Akkus jedoch, hatte ich wieder plötzliches starkes Driften über Roll im Stability Modus, eine enge Kurve wird dann zu einem großen Bogen, den ich so nicht fliegen wollte. Der Heli wurde schwer zu kontrollieren. Ursache sind Vibrationen vom Heck, durch Unwucht am Impeller. Der Kleine saugt bei Start/Landung in der Wiese die Botanik ein, und im Flug die kleinen Insekten. Wenn genug davon am Impeller klebt, kommt es zur Unwucht, und zum Drift. Der Fenestron sollte also alle 2-3 Akkus gereinigt werden, bei der Lackierung werde ich dies berücksichtigen. WP_20170527_00_56_43_Pro.jpgWP_20170528_10_12_54_Pro.jpg
Mal einen Abzug mit Tesa zusammen gepappt. Landegestell für DRF-Version erwies sich auch als fehlerhaft (Bügelhöhe wurde beim Zeichnen leider vertauscht, wird aber korrigiert). Macht doch schon mal einen guten.
Der 230S paßt da 2 x rein, ohne alle Probleme.
Ja, das sind Modellbauer-Kollegen! Danke. Ich finde Dein Herangehen, Lösungen zu finden schon klasse. Allein die Idee, den Originalmotor mit Originalregler verwenden zu wollen, fand ich anfangs sehr gewagt. Aber es scheint ja zu gehen.
Wir werden uns bemühen, bald einen brauchbaren Rumpf zu liefern. Mal schnell versucht, den original Blade 230S im Rumpf aufzuhängen. Platz ist also wirklich genug da!
Ich hab mir mal Gedanken zur Befestigung der Mechanik im Rumpf gemacht. Die Mechanik des 230S ist ja im Rumpf der Huey UH-1B von der Höhe her passend, so dass sie unten auf dem Boden des Rumpfes eben aufliegt und an ihren original-Befestigungslöchern für das Landegestell im Rumpf verschraubt wird. Das ist eine feine Sache, aber in diesem Rumpf wohl nicht so machbar.
An dem Bild vom Bernd ist zu sehen, die Mechanik muss höher im Rumpf befestigt werden. IMAG1031.jpg
Ich habe mir zwei Möglichkeiten überlegt. Die Eine wäre, eine Bodenplatte in passender Höhe einzuziehen, auf welche ich die Mechanik wieder an ihren Original-Befestigungslöchern verschraube. Die Bodenplatte aus 0,5mm PET ist natürlich nicht steif genug. Ein stärkeres material hat mehr Gewicht. Also hab ich eine PET-Folie mit 2mm Carbonstangen versteift. An den Seiten ist ein Winkel dran, welcher dann am Rumpf in passender Höhe über die gesamte Länge der Platte verklebt wird. Dieser Boden wäre leicht und steif genug um die Mechanik zu verschrauben.
Die Zweite Möglichkeit: Die Mechanik "höherlegen". Dafür habe ich die Original-Befestigungslöcher auf 3mm aufgebohrt und ein Carbonrohr eingeklebt. In das Rohr habe ich unten M2-Gewinde geschnitten, so kann ich die Verlängerung von unten mit dem Rumpf verschrauben. Die Rohre werden dann in der Länge angepasst, und die Mechanik damit passend "höhergelegt". Diese Variante ist Gewichtsparender.
An alternativen Ideen schein es Dir ja nicht zu mangeln.
Varainte 1 wird aber eher schlecht funktionieren, da Du ja von unten noch irgendwie an die Schrauben ran kommen mußt. Also irgendwie 4 Löcher im Boden brauchst und dann müßten die Schrauben in Deiner Platte irgendwie fixiert sein, weil Du ja dann an diese nicht ran kommst.
Variante 2 erscheint mir praktikabler. Da mußt Du nur drauf achten, an den Lochstellen den Rumpfboden etwas zu verstärken und größere Schraubenköpfe oder Unterlegscheiben zu nutzen.
Viele Wege führen nach Rom. Die Aufhängung mittels Röhrchen und Karbonstange hat sich halt bewährt.
Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
Also, die Erste Variante, mit der eingezogenen Bodenplatte: Ich hatte nicht vor, Löcher von unten durch den Rumpf zu bohren. Vielmehr wollte ich von Oben verschrauben. Hierfür hab ich die Löcher im Rahmen auf 2mm aufgebohrt, um eine M2-Schraube von oben durch den Rahmen zu führen. Die Bodenplatte wird mit Gewindeeinsätzen bestückt, Alu, 10mm Durchmesser, 1mm stark, mit M2-Gewinde. Von unten eingesetzt und flächig eingeklebt.
Und da es mir an Ideen nicht mangelt: Wie ich mir das Microheli-Alu/Carbon-Landegestell so ansehe, in die Alu-Traversen kann man ebenfalls prächtig M2-Gewinde schneiden. Alternativ zur Platte könnte auch das Landegestell also passend unten gekürzt und in den Rumpf eingeklebt werden. Fragt sich nur, ob man von oben an alle vier Schrauben rankommen wird. Nun, es wird sich zeigen, sobald ich ebenfalls Rumpfhälften provisorisch mit Tesa zusammengeklebt habe. Wenn nicht, bleibt die Version mit dem "Höherlegen" und von unten Verschrauben. WP_20170602_17_14_12_Pro.jpgWP_20170603_00_33_21_Pro.jpgWP_20170603_01_12_49_Pro.jpgWP_20170603_00_27_58_Pro.jpgWP_20170603_01_19_12_Pro.jpg
Der "vor-Abzug" der noch nicht ganz fertigen Formen ist da! Ich bin echt begeistert, das ist ein fetter Brummer! Er wird deutlich größer als der Huey, und der ist schon deutlich größer als der 230S Besenstiel.
Ich verklebe die Rumpfhälften zunächst, damit das erst mal richtig stabil und steif ist. Danach werde ich den "Deckel" für den Einbau der Mechanik und für den Akkuwechsel ausschneiden. Vermutlich werde ich der Empfehlung des Meisters folgen. Und danach werde ich ausprobieren, wie ich die Mechanik am besten einbaue.
Das Heck finde ich auch beeindruckend. Der Fenestron wird bereits eingebaut, und ich kann die Hälften für das Heck auch so schneiden, dass mein schmäleres Impellergehäuse reinpasst. Eine sehr spannende und aufregende Bauphase!
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