Kann man da nicht auch nur ein Kabel verlegen und an der Anzeige eine Brücke schwarz/blau?
Das solltest du nicht brücken. Der gelbe und der blaue Draht am Shunt sind die Sense Leitungen.
Darüber darf sonst nichts angeschlossen sein als der Shunt,
da ansonsten der Messwert stark verfälscht wird.
Am Shunt sind auch für die beiden Messleitungen separate Anschlüsse vorgesehen.
Hier geht es um mV!
Jede kleinste Veränderung an den Messleitungen führt zu falschen Messergebnissen.
Idealerweise sollten die beiden Messleitungen exakt die gleiche Länge und Querschnitt haben.
Ach ja, das schwarze dünne Kabel geht ja laut Schaltplan von - Akku zur Anzeige und ist damit vor dem Shunt.
Damit würde doch die Anzeige als Verbraucher nicht mitgemessen.
Wäre es sinnvoll das erst hinter dem Shunt anzuschließen?
Ach ja, das schwarze dünne Kabel geht ja laut Schaltplan von - Akku zur Anzeige und ist damit vor dem Shunt.
Damit würde doch die Anzeige als Verbraucher nicht mitgemessen.
Wäre es sinnvoll das erst hinter dem Shunt anzuschließen?
Das ist richtig so wie du es beschreibst.
Wenn der Strom der Anzeige mitgemessen werden soll ( was in deinem Anwendungsfall sinvoll ist, dann gehört der schwarze Draht auf die andere Seite des Shunts.
Das die nicht selbst drauf gekommen sind oder könnte es dadurch zu Problemen kommen da sich das Messgerät mit dem Kabel hinter dem Shunt selbst mitmessen muss?
Ich kann es nicht in andere Worte fassen, hatte aber mal eine LED Anzeige für den PC mit Lüftersteuerungen wo ich die Anzeige seperat mit 9V Block versorgen musste da sie sich nicht selbst mit dem zu messenden Spannung versorgen konnte.
Das die nicht selbst drauf gekommen sind oder könnte es dadurch zu Problemen kommen da sich das Messgerät mit dem Kabel hinter dem Shunt selbst mitmessen muss?
Es kommt immer auf den Anwendungsfall an!
Will man nur Informationen über den angeschlossen Verbraucher ermitteln ( nicht wie bei dir Infos über den Akku) dann ist es natürlich sinnvoll die Anzeige nicht mitzumessen.
Mess einfach Mal die Spannung die über deinem Steckerkontakt oder Lötstellen bei Volllast abfällt. Dann kannst du entscheiden, ob die zuviel Verlustwärme bei deiner Belastung haben.
Es ist vollbracht!
Der Umbau ist fertig, war mehr Arbeit als ursprünglich gedacht, hat aber Spaß gemacht und alles ohne Rauchwolken!
Die Spannungsversorgung der Anzeige habe ich gleich hinter dem Shunt gemacht, so wird der Verbrauch der Anzeige und natürlich auch der Verbrauch der Schalter-LED mit angezeigt.
Ich wollte ja mit der Anzeige wissen was noch im Akku drin ist und nicht nur den Verbrauch des Ladegerät.
Die Verkabelung war für mich als nicht Elektriker nicht einfach und sicherlich könnte man da auch einiges besser machen, aber schaut selbst.
Was mir bei der Anzeige unklar ist, ist was passiert wenn der untere Schwellwert bei mir 6x3V=18V unterschritten wird und sich der Versorgungsakku nach einer Weile wieder über 18V erholt?
Vielleicht kann mir Jemand was dazu sagen?
habe den Thread erst jetzt entdeckt. Habe auch 8 qmm Kabel im Koffer, finde das passt. Hast du denn Probleme mit Erwärmung der Polklemmen und/oder Stecker? Wiviel A gehen denn ins Ladegerät wenn du mit 15A deine 10s lädst?
Ich war wirklich baff als ich die 4mm Hacker Stecker bekommen habe ( Goldstecker 4mm geschlitzt (10er Pack) | CAR Akkus + Hardcase | Akkus und Akkuzubehr ). Ich denke alleine nur die zu benutzen macht schon einen Unterschied. Bisher hatte ich immer 4 mm von SLS, die auch nicht schlecht sind, die von Hacker/Jeti sind aber nochmal deutlich besser (andere Bauweise) und sitzen total stramm. Die können einfach mehr ab. Die angegebenen Spitzenströme von 75-90 A halte ich für realistisch (wohlgemerkt wir sind bei 4 mm Steckern!). Bei mir können Sie ja 50A Dauer ab und ab nächster Woche kann ich auch 60 A testen (vergrößere meinen Ladekofferpack).
Die Hirschmann Polklemmen sind ebenfalls schön massiv und haben eine vergleichsweise dickwandige Buchse. Das ist der Unterschied, mehr Metall. Wie man die Anschlüsse löten soll weiß ich nicht, ich habs mit Ringkabelschuhen gemacht. Ich habe bisher immer "nur" 50 A Dauer durchgejagt, das macht den wirklich garnichts. Allerdings würde ich zum Ladegerät hin dann schon eher 10 mm2 nehmen wenn die Leitung länger sein soll als die originale. Die originale 8 mm2 Leitung vom Lader wird deutlich warm. Denke die größten Verluste hat man in zu langen und zu schwach dimensionierten Zuleitungen.
Gruß Jonas.
Zuletzt geändert von helijonas; 07.08.2020, 07:57.
Auf die Dower hilft nur Pauer!
2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
Nachteil der Hirschmann, sie stehen halt weit vom Koffer ab. Bei mir macht es nichts, da sie genau mit den Verstärkungselementen vom Peli Case abschließen.
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