Kleiner Baubericht: Funkey AS350 mit Flasher 600 Mechanik

[Jan_Privat]

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So weiter gehts... und das erste (hoffentlich kleine) Problem ist aufgetaucht.

Die erste Stellprobe der Mechanik im Rumpf stand an. Und siehe da: Ich konnte sie nicht richtig einschieben, da das Nickservo viel zu weit rausstand (Bild 1). Also kurzerhand das Nickservo von der anderen Seite aus innenliegend montiert (ein passender Adapter liegt bei), den Empfänger eine Etage tiefer, alle Kabel neu verlegt & die Elektronik neu justiert (Bild 2). Dann ließ sich die Mechanik ohne Probleme ganz einschieben.

Bei der zweiten Stellprobe kam aber dann recht schnell wieder Ernüchterung. Grund: Der Abstand zwischen Haupt- & Heckrotor ist ca. 10-15 mm zu kurz. Wenn das HeRo-Gehäuse am Rumpf anstößt (Bild 3), steht die Rotorwelle zu weit hinten im Ausschnitt (Bild 4).

Wie mache ich nun am besten weiter?
- Den Hauptrotor-Ausschnitt im Rumpf nach hinten weiter vergrößern, finde ich glaube optisch nicht so schön.
- Alternativ könnte ich den Rumpf beim HeRo-Gehäuse links & rechts etwas aufdremeln (Bild 5), dann könnte ich das Gehäuse weiter in den Heckausleger schieben. Hmm... zwischen Heckblatt & Höhenleitwerk wären dann noch knappe 2 cm Abstand.
- Oder ich versuche den Heckausleger zu verlängern (Bild 6). Da die Mechanik mit Align kompatibel ist (Heckrohr hat 21,5 mm Durchmesser), müsste ich doch eigentlich ein T-REX 700er Heck passend kürzen können, oder? Ich hab sowas noch nie gemacht... geht das easy?

Wenn ihr da eine Meinung zu habt, gerne her damit. Ich bin noch unentschlossen wie ich das löse.

Und dann muss ich mal schauen was ich mit dem He-Ro-Gehäuse mache. Die Schrauben abdremeln und dann mit ner Schelle klemmen, oder Schrauben dranlassen und halt 5 mm tiefer montieren. Ginge glaube ich beides irgendwie.

Viele Grüße,
Jan

[steveman]

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Die Mechanik weiter zurück schieben würde ich nicht.
Wenn möglich würde ich schauen, dass du die Mechanik so weit wie möglich zurückschiebst, dann das Heckrotorgehäuse montierst und dann wieder nach vorne in die richtige Position bringst. Eventuell hinten etwas ausdremeln.
Heckrohr vom Trex 700 würde auch gehen, musst halt kürzen und dann einen passenden Starrantrieb herstellen.
LG

[chris-de]

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Also ich würde die HRW auf jeden Fall mittig in dem dazugehörigen Rumpfausschnitt lassen. Dann lieber Heckausleger hinten dremeln.

Wenn es allerdings mein Heli wäre würde ich in jedem Fall das Heckrohr verlängern. Das ist recht easy mit dem T Rex 700er Rohr und Welle machbar und hat im Grunde nur Vorteile: Mehr Hebelarm für den HeRotor zum Drehmomentausgleich, kein Rumpf dremeln mit der Option dabei was kaputt zu machen, und die Option vielleicht später auch noch größere Blätter am Kopf oder Heck zu montieren um noch mehr Leistung zu bekommen / Drehzahl zu reduzieren.

[Anfänger]

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Ich habe mir mal die Anleitung angeschaut, auf der Homepage von Scaleflying.

Da sieht man, dass das Heckrotorgehäuse in dem Ausleger vom Rumpf drin ist und nicht rausschauen muss.

[Anfänger]

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Kann gelöscht werden!

[chris-de]

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Er hat keinen Roban Rumpf sondern einen FunKey Rumpf. Der wird einen leicht anderen Anstand HRW HeRW haben als der Roban 600 Rumpf dessen Anleitung du gesehen hast. Ebenso ist das gesamte Endstück des Heckauslegers beim Roban Rumpf anders geformt als beim FunKEy. Die Einbausituation ist also nicht übertragbar. Ich bin daher weiterhin für verlängern des Heckrohrs.

[Anfänger]

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Oh sorry, da war ich wohl durch die Flasher Mechanik geblendet.

Steht in der Anleitung nichts drin für verschiedene Mechaniken eventuell?

Ich würde den Dom nach hinten sauber ausarbeiten bis es passt.

[Jan_Privat]

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Vielen Dank euch allen für die schnellen Antworten. Ich hab jetzt das lange Heckrohr und die lange Antriebswelle vom 700er bestellt. Heckrohr kürzen ist klar und bei der Welle muss ich mir mal anschauen wie das genau geht. Ich glaube die "Mitnehmer" haben auch noch eine Schraube als Sicherung. Also muss man die Welle nach dem Kürzen vermutlich noch bohren. Aber das sehe ich ja dann.

Die Anlenkung fürs Heckservo werde ich weiterverwenden. Mir fehlt ja nur ein guter Zentimeter. Insofern kann das Heckservo einfach 1 cm Richtung Heck rutschen. Platz ist im Rumpf glaube ich noch genug da.

@ Anfänger: In der Anleitung steht natürlich nichts zur Flasher Mechanik. Allerdings wird für den T-Rex 600er Nitro vorgeschlagen den Dombereich nach hinten zu verlängern. Aber das finde ich optisch suboptimal. Trotzdem danke.

[steveman]

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Die Enden beim Starrantrieb haben ein feines Linksgewinde.
Lg Stefan

[chris-de]

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Einfach das hier nehmen, Rohr absägen und mit Endfest + der beiliegenden Schraube einkleben.

Kupplungsstcke Kreuz 8mm | Kupplungen | Heckantrieb

[Jan_Privat]

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So, ein kurzes Update: Das längere Heckrohr ist angekommen.

Auf den ersten beiden Bildern sieht man alt (mit Schraube) und neu (mit zusätzlichen Metallring) im Vergleich. Der Metallring der neuen Variante soll wohl verhindern, dass sich die Torque Tube bei starkem Drehmoment weitet, da sich das Gewinde weiter als vorgesehen reindrehen möchte. Für Scale vernachlässigbar. Jedoch war die neue Kupplung ziemlich schwierig zu lösen (man sieht die Kampfspuren). Selbst der Bunsenbrenner half wenig. Aber ich hatte ja noch die alte Kupplung mit der Schraube. Insofern ist meine neue Torque Tube nun ein Zwitter.

Der Durchmesser der Kupplung ist geringfügig größer als der Innendurchmesser der Torque Tube. Da ich keine Drehbank habe, habe ich die alte Kupplung vorsichtig in meine große Bohrmaschine eingespannt und dann eine Feile gegen die drehende Kupplung gehalten. So konnte ich sie exakt passend verkleinern.

Das neue Heckrohr gab es leider nur mit Carboon-Look. Ich hätte lieber die normale schwarze Version genommmen, denn so musste ich außen am Heckrohr noch etwas den Carbon-Lack abschmiergeln bis es ins Heckgetriebe passte. Zusätzlich noch eine Gummi-Halterung für das Kugellager mitbestellt und nun ist die Welle 2x gelagert.

Dann noch fix eine Antennenhalterung aus dem 3D-Drucker eingebaut (Bild 3).

Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung mit der Verlängerung. Jetzt passt die Mechanik sehr schön in den Rumpf (Bild4). Ich muss auch keine Spanten im Heck für die Anlenkung entfernen. So mag ich das. :-)

Insgesamt hab ich die Mechanik jetzt noch etwas höher als auf Bild 5. Ich glaube so etwa 18 mm vorne & hinten. Dadurch steht die HRW schön gerade, und der Rotorkopf kommt etwas weiter oben raus. Der einzige Wermutstropfen: Ich muss an der Rumpföffnung oben diese 3 "Ohren" reinfräsen, damit die Taumelscheibenanlenkung nicht von unten gegenstößt. Ich hätte natürlich lieber den runden Ausschnitt behalten. Aber dann wäre die Mechanik zu tief für meinen Geschmack.

Und noch einen Vorteil hat diese hohe Mechanikposition: Sie sitzt oben schön passend zwischen den Spanten (grüner Kreis - Bild 6). Dann kann ich dann einfach die mitgelieferten grauen Gummitüllen einkleben und dann sollte da nix mehr wackeln. Und ich spare mir eine extra Verschraubung mit gebogenen Blechen oder ähnlicher Halterung.

Soviel für den Moment,
Jan

[Jan_Privat]

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Teil 2 - Rumpfeinbau

So, weiter gehts... nachdem ich die Höhe mit Holzklötzen bestimmt hatte, kam der 3D-Drucker wieder zum Einsatz. Zum einen druckte ich mir passende Abstandshalter und zum anderen kleine Halterungen für die Sicherungsmuttern (Bild 1) welche unter der Holzgrundplatte liegen und von einer anderen Schraube in Position gehalten werden. Denn da man an die hintere Mechanikbefestigung nicht rankommt ohne sich die Hand zu brechen, entschied ich mich dafür die Mechanik einfach auf einer CFK-Platte zu befestigen und diese dann an vier gut zugänglichen Stellen mit dem Rumpf zu verschrauben (Bild 2). Leider hatte ich nur eine 3mm Platte rumliegen. Viel zu stabil. Und so fluchte ich ordentlich beim zurechtschneiden. Am Ende arbeitete ich mit einer 300mm Metallsäge. Aber ich hab bestimmt ne Stunde daran rumgesägt. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen...

Oben hab ich einfach die beiligenden Gummitüllen eingeklebt. Das sitzt schön stramm, da wackelt nichts (Bild 3).

Die Heckrotorbefestigung ist denkbar einfach (Bild 4). Um die Ränder der Fräsarbeiten etwas auszubessern, war ich mit der Heckfinne in der Nagellackabteilung shoppen (Bild 5). Und ja, ich wurde dort etwas komisch beäugt...

Für die Befestigung der Flugakkus druckte ich mir eine kleine Halterung aus, welche mit dem Rumpf verschraubt wird (Bild 6+7).

Nicht ganz glücklich war ich mit der Steckerlösung für den Lande-/Suchscheinwerfer in der Rumpfnase. Von einem anderen Baubericht inspiriert, bastelte ich mir einen einfachen Kontakt aus Heftklammern. Funktioniert wunderbar (Bild 8).

Zuguterletzt kamen noch 180 Gramm Blei in die Nase für den perfekten Schwerpunkt (Bild 9). Außerdem soll da eh noch ein Cockpit rein, dann kann das Blei später wieder raus.

Jetzt steht er da (Bild 10) und wartet auf seinen Erstflug. Wenn das Wetter mitspielt klappt es kommenden Donnerstag, am Vatertag. Ich bin jedenfalls schon sehr gespannt! Und sicherlich auch etwas nervös wenn ich den Pitchhebel zum ersten Mal nach oben schiebe. Das erste Mal mit einem Rumpfheli fliegen!

[heli22062010]

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Hi, das sieht doch super aus.
Wünsche dir viel Erfolg beim Erstflug.
Gruß Dirk

[chris-de]

AW: Kleiner Baubericht: Funkey AS350 mit Flasher 600 Mechanik

Das sieht doch super aus. Sind das reine Abstandsblöcke die runden Dinger unter der Mechanik auf der neuen 3mm Platte? Oder haben die auch einen Dämpfungsfunktion?

Meine Flasher Mechanik mit GR24pro fliegt seit gestern übrigens auch. Ich hatte noch nie einen so unkomplizierten Erstflug. Alles passte mit den Grundeinstellung perfekt ohne Bedarf an Korrekturen, mit einer Ausnahme: Bei Nick Stop wackelt er etwas nach. Da muss ich noch mal am D bzw. Stop Verhalten ran. Mein GR24 sitzt übrigens an gleicher Stelle wie bei dir im Rumpf. Allein bei den Servoplatten habe ich den inneren Kreis gewählt um eine höherer Auflösung zu erhalten. Nun kommen noch einige Flüge um Routine / Vertrauen mit der Mechanik zu bekommen und dann auch noch weitere Flüge mit 620mm S schlag / 2 Blatt und 2kg Extragewicht als Rumpfsimulation. Dann sehen wir weiter. Mir ist aufgefallen das man bei der Mechanik das Getriebe ja so einstellen kann das sich Heck und Kopf niemals berühren können, und sich im Zweifel / Extrem Situation sicher kämmen. Glatte 4,5er ßbersetzung nach hinten sei dank. Das ist zwar sicher nicht das Ziel, aber dennoch gut zu wissen fürs Gefühl. So ist auch ggf. später noch die Option da auf 104er Latten hinten zu gehen. Ich habe übrigens nun doch auch alle Pfannen gegen original Align Pfannen getauscht. Die Flasher Pfannen sind 2x hintereinander schon nach nur 4-5 Drehungen im Schaft gerissen. Da war dann das Vertrauen weg. Ebenso habe ich ein 15er gehärtetes Stahl Ritzel drin weil ich im allgemeinen Alu Ritzel nicht so mag / bzw. für ein eher weniger optimales Ritzel Material empfinde. Ich bin erstaunt / beeindruckt wie leichtgängig ruhig das die gesamte Mechanik so läuft. Da gibt's echt nichts zu meckern.

[Jan_Privat]

AW: Kleiner Baubericht: Funkey AS350 mit Flasher 600 Mechanik

Das sind reine Abstandsblöcke aus PTEG.

Freut mich zu hören, dass deine Mechanik auch gut fliegt. Aber sag mal: Wenn du bei den Servoplatten den inneren Kreis nimmst, dann sind die beiden Push/Pull Stangen ja nicht mehr parallel. Ist das nicht ein Problem, bei stärkeren Ausschlägen? Ich hatte mir das damals aufgezeichnet und da sah es so aus, als wäre das Gestänge beim Vollausschlag zu kurz. Aber vielleicht hab ich mich auch verzeichnet.

Ansonsten schau mal rechtzeitig wie gut dein Heckrotorgehäuse in den Rumpf passt. Bei mir war das leider etwas zu breit und deshalb musste ich den Gehäuseausschnitt sehr groß wählen. Um es perfekt zu machen hätte ich ein anderen (schmaleres) HeRo-Gehäuse recherchieren müssen, aber ich wollte halt endlich fertig werden und fliegen...