Nagelneuer 10er klemmt -ohne Glühk.

[miata]

Hallo zusammen,

nun habe ich ja nen 10er ASP ABC bestellt.
Zuhause angekommen war ich dann etwas ratlos.
Zuerst fand ich einen 1mm Span auf der Kurbelwelle liegen. Ok, mag vorkommen.
Dann aber konnte ich die KW zuerst gar nicht bewegen (ohne Glühkerze!). Vorsichtig konnte ich sie dann wenigstens so drehen, dass der Kolben unten war, hier bewegte sich alles leicht. Nur zum OT hin scheint der Kolben immer stärker zu klemmen. Fühlt sich an als würde die Laufbuchse oben deutlich enger sein und klemmen wollen. Das ist nur was ich beim drehen fühle.

Ich bewege die KW nur soweit ichs vertreten kann und höre sofort auf wenns schwerer geht. Eine ganze Umdrehung hab ich daher natürlich auch nicht gemacht. Heute Abend werde ich ihn mal zerlegen.

Wie würdet ihr mit der Situation umgehen, oder kennt das jemand?

Seid gegrüßt
miata

[Yvie]

AW: Nagelneuer 10er klemmt -ohne Glühk.

Bei einer ABC Laufgarnitur ist das Klemmen im OT Bereich normal, muss sich erst noch einlaufen.

[miata]

AW: Nagelneuer 10er klemmt -ohne Glühk.

Klemmen auch ohne Glühkerze?

Da interessiert mich dann der Hintergrund...
Dann ist die Laufbuchse beim ABC Richtung OT enger?

[bebo1982]

AW: Nagelneuer 10er klemmt -ohne Glühk.

Ja genau die wird nach oben hin enger und muss sich einlaufen!

[Taumel S.]

AW: Nagelneuer 10er klemmt -ohne Glühk.

Heute Abend werde ich ihn mal zerlegen.

Ich denke aus meiner Verbrenner-Kindheit auch, dass das normal ist (der Span nuja, es ist halt kein Automobil...).

Aber was ich sagen wollte, wenn du Bedenken hast, würde ich vor dem Umtauschen das Zerlegen sein lassen.

[markus2911]

AW: Nagelneuer 10er klemmt -ohne Glühk.

Moin!

ABC Laufgarnituren haben ja keine Kolbenringe und daher muss der Zylinder konisch am OT sein, sonst gibt es keine Verdichtung
Also wenn es nicht mehr klemmt, ist die Laufgarnitur verschlissen.
Schau mal in die Anleitung da sollte auch was zum Einlaufen des Motors stehen.

[miata]

AW: Nagelneuer 10er klemmt -ohne Glühk.

Da kann ich noch nicht folgen....
Zum OT hin konisch = Verdichtung?
Verdichtung entsteht doch durch den Hub.
Beim Kolbenring-Mot ists vermutlich nicht konisch?
Konisch könnte doch nur heißen dass er mehr abdichtet je näher am OT(somit höherer Druck). Natürlich sinnvoll, aber mir war das in meinen 35Jahren Modellflug bisher noch nicht bewußt.
Warum also das beim ABC und nicht beim Ring(sofern da nicht)?
Es würde doch auch ne gleichmässig "enge" Buchse am ABC abdichten?

[haempu]

AW: Nagelneuer 10er klemmt -ohne Glühk.

Hallo zusammen,

nun habe ich ja nen 10er ASP ABC bestellt.
Zuhause angekommen war ich dann etwas ratlos.
Zuerst fand ich einen 1mm Span auf der Kurbelwelle liegen. Ok, mag vorkommen.
Dann aber konnte ich die KW zuerst gar nicht bewegen (ohne Glühkerze!). Vorsichtig konnte ich sie dann wenigstens so drehen, dass der Kolben unten war, hier bewegte sich alles leicht. Nur zum OT hin scheint der Kolben immer stärker zu klemmen. Fühlt sich an als würde die Laufbuchse oben deutlich enger sein und klemmen wollen. Das ist nur was ich beim drehen fühle.

Ich bewege die KW nur soweit ichs vertreten kann und höre sofort auf wenns schwerer geht. Eine ganze Umdrehung hab ich daher natürlich auch nicht gemacht. Heute Abend werde ich ihn mal zerlegen.

Wie würdet ihr mit der Situation umgehen, oder kennt das jemand?

Seid gegrüßt
miata

hallo miata

ist aber so. abc Garnituren haben eine nach oben konische buchse. grund bessere
Verdichtung als ring Motor. darum auch mehr Leistung. die Motoren müssen
sorgfältig eingelaufen werden. meistens ist dass beschrieben. ist zwar ein bisschen
mühsam aber nötig. wichtig ist dass der Motor fett eingestellt wird. eine andere
Möglichkeit ist. die Garnitur aus zu bauen, und den kolben mit der Garnitur ein zu
läppen, bis er ot noch leicht klemmt. ist aber nicht jedermanns Sache da dass akkurat
ausgeführt werden muss. wenn du den Motor trocken drehst klemmt er schneller.
dass sollte man aber nicht machen. mache 2 -3 % Prozent mehr öl in den sprit und
stell den Motor fett ein. du kannst so auch schweben. nach 3-4 tanks kannst dann
langsam auf magerer stellen. by the way. heute sollte man die Motoren immer
auf machen und auf brauen und spähne untersuchen. mach mal ein bisschen sprit
ins kerzenloch und drehe vorsichtig noch mal. wenn er nach ot plop macht ist ok.

gruss haempu

[Meinrad]

AW: Nagelneuer 10er klemmt -ohne Glühk.

ABC-Motoren nie ohne Kerze und trocken durchdrehen.

Die Garnitur muß klemmen, damit später bei Betriebstemperatur die optimale Passung entsteht. Daher ist die Buchse leicht konisch, sie erwärmt sich oben - logischerweise - stärker als unten und hat so bei Betriebstemperatur die ideale zylindrische Form.

Die leichte Klemmung muss deshalb sein. Schließlich dichtet später, im Gegensatz zum Ring, der ganze Kolben in der Buchse. Und dazu gehört nun mal eine optimale Passung.

Den Einlaufvorgang nach der ersten fetten Tankfüllung keinesfalls weiter richtig fett machen, da die Garnitur ansonsten bei falscher Betriebstemperatur einläuft. Ein bischen fetter als sonst, dann, das ist wichtig, mit wechselnder Last betreiben, damit er auf die entgültige Temperatur kommt, aber nicht dauerhaft überhitzen kann.

Gerade wenn man kaum Erfahrung damit hat, sollte man keinesfalls den Motor zerlegen. Etwas ausspülen ist ok. Die Endkontrolle bei günstigen Motoren ist halt nicht zwingend perfekt.

Ist eigentlich kein Voodoo, sondern seit zig Jahren gängige Technik.

Meinrad

[Piranha]

AW: Nagelneuer 10er klemmt -ohne Glühk.

Hallo!

Der Grund für die konische Buchse liegt darin, dass die Buchse aus Messing und der Kolben aus Aluminim gefertigt ist. Messing dehnt sich bei Erhitzung stärker aus als Alu. Im Idealfall ist die Garnitur bei Betriebstemperatur absolut dicht. Da die Garnituren nicht so perfekt gefertigt werden können, sind sie im oberen Bereich etwas zu eng hergestellt und müssen entsprechend einlaufen. Dazu eignet sich wegen des höheren Abriebs Rizinusöl besser als moderne synthetische ßle. Der Motor kann nur für eine Betriebstemperatur perfekt einlaufen. Ist die Temperatur vorübergehend höher wird die Garnitur undicht; ist sie niedriger, klemmt der Kolben, was früher oder später zu Pleullagerschäden führt. Während der Einlaufphase ist die Temperatur ständig zu überwachen. Insbesondere billig gefertigte ABC-Garnituren neigen sehr schnell aufgrund der hohen Reibung zur ßberhitzung und somit zur Zerstörung.

ABC-Garnituren sind nicht ganz unproblematisch und haben sich auch nicht wirklich durchgesetzt. Sie waren im Mittleren Preissegment weniger zu finden. Bei Billig-Motoren kamen Sie oft zum Einsatz weil der Kolbenring eingespart werden konnte, waren aber meistens so schlecht gefertigt, dass Schäden innerhalb kurzer Zeit eintraten. Im oberen Preissegment kamen Sie manchmal zum Einsatz weil eine perfekte ABC-Garnitur eine etwas höhere Leistung haben kann als eine Ring-Garnitur.

Gruß

Kai

[miata]

AW: Nagelneuer 10er klemmt -ohne Glühk.

Tja wieder was gelernt! Sehr interessant!
Ich werd ihn aufschrauben und ihm erstmal auch einige Tropfen ßl gönnen.
Ich hab mich nun darauf eingestellt ihn auf ne Holzplatte zu schrauben und mit Prop einlaufen zu lassen.
In vielen Treads wird dazu Rizinus-Sprit empfohlen. Daher mein Plan ihn damit einlaufen zu lassen, danach in Heli zu bauen, dabei dann auf Synthetik umzustellen und dann magerer zu werden.

Prop wird 11x6 Empfohlen, dann nehm ich ne 12x4,5 oder noch größer.

Ich hoffe trotzdem nur dass mit dem Motor alles ok ist. Muß ihn ja irgendwann schon über den OT drehen... Man will ja nix put machen. Heut Abend werd ichs sehen.

Edit wg neuen Beiträgen:
Danke Jungs! Hätte ihn fast falsch einlaufen lassen. Jetzt versteh ich auch warum.
Dann wäre zu Anfang ein Betrieb etwas fetter und leicht unterhalb der Normal-Temp empfehlenswert. Aber dann könnt ich ja auch direkt mit dem Heli auf Fett schweben und mir das mit dem Prop sparen.

Ja aber spätestens beim Anlassen muß ja über den OT gedreht werden....

[Meinrad]

AW: Nagelneuer 10er klemmt -ohne Glühk.

Wenn der Kolben unten ist, ein bisschen Sprit reingeben, die Kerze reinschrauben, eine Latte draufmontieren und quasi anwerfen, nicht langsam durchdrehen! Wenn er einigermaßen in Ordnung ist, wird er durchploppen.

Rizinus zum Einlaufen ist grundsätzlich gut, aber aufpassen, es bildet kräftige Rückstände in einem guten Dämpfer mit Innenleben, die man nicht mehr richtig herausbekommt.

Ich habe meine Motoren immer im Heli einlaufen lassen, mit dem entgültigen Sprit, anfang etwas fett eingestellt, aber schon rundlaufend mit Rauchfahne, schweben, absetzen, schweben, leichten Rundflug, absetzen, usw. dabei ganz langsam magerer drehen, bis er richtig rund läuft. Aber immer noch kurze Flüge mit absetzen zum leichten abkühlen. Wie lange weiß ich nicht mehr, da entwickelt man mit der Zeit ein Gefühl dafür.

ßberhaupt ist dieses "Gefühl" beim Verbrenner wichtig, da man eigentlich nur über das Gehör eine akustische Rückmeldung über den Betriebszustand des Motors erhält. Temperaturmessungen sind sicherlich nicht verkehrt, habe ich auch eine zeitlang gemacht, aber sie sind zu langsam, um eine richtige Fehleinstellung rechtzeitig anzeigen zu können. Allerdings, was ist die richtige Temperatur, was die normale, wo gemessen?

Ist nicht so einfach, deshalb war der richtige Umgang mit einem Verbrenner schon eine Kunst, auf die wir "Alten" ein bisschen stolz waren. Der E-Motor ist da wesentlich pflegeleichter. Aber vielleicht ist gerade das Feingefühl, das ein Verbrenner fordert, ein Herausforderung.

Meinrad

[miata]

AW: Nagelneuer 10er klemmt -ohne Glühk.

Ganz genau, Meinrad!
Ich hatte bisher nur "Kolbenringler" in meinen Helis und war stolz wie gut ich sie hab einlaufen lassen und diese sind noch heute Top. Aber zu Anfang mußte ich auch lernen was ein nicht-Einlaufen-lasen zur Folge hatte...

Das ist mein erster ABC, und ich möchte, vielleicht grade weil er sehr günstig war, gute Pflege angedeihen lassen. ßbertrieben werden muß ers aber auch nicht. Soo viel Zeit zum Fliegen hab ich leider nicht mehr wie in Jugendzeiten....

Aber das Einlaufen beim ABC ist schon komplexer. Gleich mit relativ hoher Temp und Drehzahl.... tut innerlich schon noch bissl weh. Aber jetzt weiß ich ja warums Sinn macht.

[bronti]

AW: Nagelneuer 10er klemmt -ohne Glühk.

heat-cycling habe früher alle meine Motoren so einlaufen lassen!


hier noch was aus meinen rc car Zeiten!




Zitat:
If you are still idling at least a tank through during break-in, you're using the old-school accepted method (still works well for some!) but it's not the method that the top engine guys (Ron Paris, Dennis Richey, Rody Roem, Michael Salven are just a few I've spoken personally with about this) recommend anymore.

From the very 1st time you start your engine, plop the car on the ground & begin running it in a parking lot in 2-3 minute intervals, tuned only *slightly rich* getting the temps up in the 200F range on a normal day. Every 2-3 minutes, shut the engine down & let it cool completely with the piston at BDC, and then fire it back up; continue this cycle until you've run 15 min or so, and then bump up to 3-4 minute intervals. Vary the RPM and don't be afraid to get the temps in the 200's. What you want is heat cycling of the components without the incredible stress that comes with breaking an engine in when it's overly rich & cold. After cycling the engine in this manner for about 20-25 total minutes, it'll be ready for the track and race tuning. I realize this method goes against the old-school "idle on the box" routine, but you'll be amazed once you've completed this break-in routine, your engine will still have amazing pinch w/out sticking at the top AND your engine's compression will last far longer than it will with the "old school" method.

You say you run the engine at "factory settings" for the first FIVE tanks? That alone causes lots of stress, as the factory engine settings are very rich on every engine I've ever owned or tuned. The piston & sleeve haven't expanded to operating temps, and every time the engine turns over, the piston slams into the pinch zone at TDC. The not-so-surprising result can be a cracked con-rod at the crank pin--that's where the majority of the stresses occur as the engine turns over. I've only heard of about 6-8 engines breaking con-rods, and they're ALWAYS during the first gallon...and almost every time it's because the guys have performed the break-in procedure you described. Doesn't seem like a mystery as to why it's happening. Drawing out the break-in routine really stresses the engine & actually wears away compression along the way. This method I've outlined will feel weird at every step, but after you try it once, you'll notice a big difference in your engine's performance & lifespan.

Hope this helps; give this break-in method a shot--you have nothing to gain except longer life & more power
für mich hört sich das alles logisch und nachvollziebar an, und vorallem hört sich da nach mehr spaß beim einfahren an

200° fahrenheit sind ca. 93.3 °cecius
sprich man sollte seine temperaturen bei ca 100 grad halten!


Der Tenor ist, dass der Motor nicht auf maximale Leistung, sondernn auf maximale Zuverlässigkeit hin eingefahren wird.













Fakt ist:

Wenn Du den Motor mit fetter Einstellung und geöffnetem Vergaser auf der Startbox laufen lässt, läuft er so fett, das er auf keine Temperatur kommt, sonderlich nicht im Winter.
Wenn der Motor kalt ist, ist der Verschleiß extrem hoch, da die Teile wie zusammengezogen wirken.

Nimmst Du dann so einen Motor und trimmst ihn auf volle Leistung, dehnt sich die Laufbüchse auch weiter aus, da der Motor aber schon anfänglich hohen Verschleiß hatte, fehlt ihm bei der eigentlich richtigen Betriebstemperatur, die Kompression, da sich die Büchse weiter ausdehnt als der Kolben.

Wenn Du aber die Heat-Cycling Methode anwendest, passiert das eben nicht, da der Motor von Anfang an auf Temperatur kommt und sich alle Materialien schon richtig ausdehnen.
Wenn er dann auf Leistung optimiert wird, dichtet er noch vollkommen ausreichend ab, optimal halt.

Ein Motor ist übrigends immer genau dann am richtigen Punkt, wenn er noch leicht klemmt im kalten Zustand und gerade aufhört zu klemmen, wenn er auf Betriebstemperatur ist.
Alles davor ist noch nicht richtig eingelaufen, alles danach ist schon beginnender erhöhter Verschleiß.

Das ist so und das kann man nur durch Kolbenringmotoren ändern, da unsere Motoren aber keine Kolbenringe haben, muß man das hinnehmen.

Man kann allerdings schon, max. den ersten kompletten Tank auf der Box laufen lassen, damit er überhaupt erst mal vernünftig durchläuft und nicht immer sofort am steckenden Kolben ausgeht.

Sehr wichtig ist eben die Temperatur, 90-120/130° sollte er schon haben, ggf. den Vergaser von Anfang an magerer drehen!
Im Sprit ist soviel ßl, das dabei keinesfalls was passiert, nur zu hoch drehen darf/sollte er nicht!

[Andreas Perzl]

AW: Nagelneuer 10er klemmt -ohne Glühk.

Guter Thread hier echt interessant, und ich hab noch gelernt was BDC und TDC heißt

(Bottom Dead Center, Top Dead Center = Unterer und Oberer Totpunkt)