Hallo
Selbstverständlich ist das gleich. Was ich damit sagen will ist das bei jeder Entladung das Ladegerät an Limit ist aber selten das jemanden ständig mit 1300W lädt.
Die Anleitung sagt nichts wie lange ich mit welcher Leistung laden darf. Es gibt eine automatische Abschaltung bei 60-75°C. Ich gehe davon aus das es dem Lader nicht schadet solange diese Abschalttemperatur nicht erreicht wird.
Die KühlLeistung des Lader ist mit Sicherheit so ausgelegt, das er auch die 130W... von der int. Entladefunktion ausreichend abführen kann. Das Problem ist aber weniger die enstehende Wärme, sondern die niedige Akkuspannung wenn man nur eine einzellne Zelle(3.5V) über die int. Entladefunktion entläd. Die 60V..FETs haben es halt sehr schwer, bei nur 3.5V noch vernüftig zu arbeiten, bzw. können ihre maximale Leistung nicht mehr erbringen.
Bei int. Entladen werden die FETs mit einer kontrolliert hohen Frequenz stendig ein und aus geschaltet. Es ensteht dabei ein kontrolliert hoher Kurtschlußstrom zwischen FETs und Akku. Die FETs werden also zum Heizelement, das vom Akku mit Strom versorgt wird. Die FETs als Heizelement zu missbrauchen ist zwar nicht besonders elegant(erhöhter Verschleiß), funktioniert aber bei ausreichend hoher Akkuspannung und Kühlung problemlos.
Nach Möglichkeit sollte man aber immer die ext. Entladefunktion verwenden, um die FETs nicht zusätzlich schneller altern zu lassen. Dazu muß man ja nur ne entsprechend große Halogenlampe an den einen Ladeausgang stöppseln, und den zu entladenen Akku an den anderen Ladeausgang. Dann entstehen in den FETs nur noch die Schaltverluste und die eigendliche Entladeleistung wird über die Halogenlampen(oder andere ext.Last) verbraten.
Wer also öfter mal hohe Energiemengen entladen muß, sollte sich auf jeden Fall eine ext. Last besorgen, und im besonderen wenn man Akkus mit relativ niedriger Akkuspannung entladen will.
Das sowas nicht in der Anleitung steht ist natürlich nicht sehr schlau. Zumindestens währe es auch sinnvoll, wenn die Software die maximale Entladeleistung reduziert sobald die Akkuspannung sehr niedrig ist.
Wenn du deinen 308 schon mal offen hast, kannst du ja mal die verbauten FETs aufzählen. Aus den Datenblättern der FETs lässt sich dann ganz schnell ersehen, welche Leistung bei 3.5V für die noch verkraftbar ist. Ich würde sogar vermuten, das die FETs bei deiner int. NiedrigspannungsEntladung(oder bei dem Einschalten mit angestecktem Akku) auch schon einen mit weck bekommen haben. Die abgebrannten Elkos sind dann nur ne FolgeErscheinung. Ich würde also auf jeden Fall auch die Hand voll FETs im Lader mit austauschen.
Sorry habe vergessen das Bild anzuhängen wo die FETs sind.
Habe dann danach die neuen Kondis eingelötet und danach zum testen eingeschaltet.
Da gab es wieder ein klackern im Ladegerät und ein Kondi ist wieder mit einen kleinen zischen geplatzt.
Nochmal Zerlegt und genau geschaut und auch die Spannung gemessen.
Nix auffälliges.
Beim genauen hinschauen ist mir aufgefallen das wo der gelbe Kreis ist es eine Lötverbindung gibt die auf der anderen Seite nicht ist.
Nochmal das Foto vor den Eingriff angeschaut und da ist die Verbindung auch.
Habe dann die Lötbrücke entfernt und genau so verlötet wie auf der anderen Seite.
Siehe da kein klackern mehr und auch der Kondi hält.
Wenn ich auch Durchgang messe gibt es zwar eine Verbindung auch auf der anderen Seite, aber wenn sie gebrückt ist so wie vorher geht es nicht.
Lader hängt jetzt 10min am Netzteil und nix auffälliges. Mal sehen wie es mit Laden aus sieht.
Lipo hängt dran und wird unauffällig geladen.
Habe mir die defekten Kondis nochmal angeschaut.
Bei einen kann ich die Rückstände leicht mit den Finger abwischen und bei den anderen sind sie mehr eingetrocknet.
Eventuell ist der eine schon am Anfang hoch gegangen und ist mir so nicht aufgefallen.
Den 2. hat es dann später entschärft.
Wo der neue geplatzt ist ,ist kurz danach das klackern weg gegangen.
So Testladung und Entladung auf voller Entladeleistung mit 4S Lipo funktionierte ohne Probleme.
Habe nochmal nachgeschaut und alle Kondis sind OK.
Sollte also wieder ohne Probleme laufen.
Vielleicht kann mal jemand nachschauen, bei den die Garantie schon vorbei ist wie die Lötstellen auf der Platine aus sehen. Vielleicht ist auch schon bei einigen ein Kondi hinüber, das merkt man eigentlich im Betrieb nicht, da das Ladegerät auch bei defekten Kondis weiter das macht was es soll.
Also manchmal muß ichs echt 3x lesen bis ich glaube was da steht...
Der eine würde auf Verdacht schon mal alle Halbleiter tauschen - völlig Sinnlos...
Der Andere schreibt : " Glaubt doch nicht alles was in der Anleitung steht, damit geht das Ding kaputt !"
Also grad als Händler wär ich vorsichtig mit so ner ßußerung!
Denn wenn etwas den Lader kaputt macht was in der Anleitung ausdrücklich als erlaubte Betriebsart beschrieben ist, handelt es sich rechtlich um das Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft.
Das wäre der klassische Gewährleistungsfall was bedeutet der Kunde kann das Gerät auch nach 2 Jahren noch zurück geben.
Völlig egal ob Lader oder nicht, ob Motordriver, Schneiddrahtheizung ( hatte der 3010er alles)
Wenn das in der Anleitung steht ist es zulässig, andernfalls muß es der Hersteller in der Software unterbinden.
Wenn die/der durch ist, platzen danach die Kondensatoren.
Mal den Weg des Stromes auf beiden Seiten vergleichen ob irgendwo ein MosFet ist das im defekten Teil in beide Richtungen leitet, und im intakten Teil nicht.
Ein Osziloskop habe ich leider nicht.
Aber wie schon gesagt seit ich den Kontakt zu der einen Bahn siehe gelber Kreis unterbrochen habe war Ruhe. Kondi bleibt heile und Lader macht auch keine Komischen Geräusche.
Wie schon gesagt wenn ich auf Durchgang messe ist die zwar eine Verbindung vorhanden, aber direkt verlötet macht es Probleme.
Kannst dir das Bild mal genau anschauen.
Die Seite wo der Gelbe Kreis ist, ist der Kondi geplatzt.
Die andere Seite ist identisch und man sieht ganz deutlich das es da keine Verbindung gibt.
Kann ja sein das bei der Herstellung zu viel Lötzinn verwendet wurde und es sich damit verbunden hat.
Auf deinem Foto lassen sich die Leiterbahnen an der besagten Stelle leider nicht erkennen. Vieleicht hat das Säubern der Lötinseln(erwärmen) dazu geführt, das die Diode (D24-2) wieder funktioniert. Ich würde sie aber trozdem nochmal austauschen, nicht das sie in naher Zukunft wieder ausfällt.
Ohne Schaltbild ist das sowieso immer nur ein "fischen im trüben Wasser". Zum testen muß man die Bauelemente eh auslöten, und kann dann immer noch nicht sicher sein das sie auf dauer richtig funktionieren. Austauschen ist daher meistens die beste Methode, und man spart sich auch noch die Zeit für einen Testaufbau.
Abschließende solltest du wenigtens mal den Ladstrom und die Spannungen nachmessen, und gegeben Falls auch noch mal nachkalibrieren. Die Qualität des Ladstroms(rippel) kannst du aber nur mit einem Ozy nachprüfen.
Ich entlade die Batterie gerade noch einmal und lade sie dann mit 0,3C (ist eine 100Ah) mit einer anderen Batterie am Eingang. Mal schauen was passiert. Außer etwas Stromrechnung kostet das probieren ja nix
Hallo
Ich bin verwundert wie mancher einer hier im Forum versucht mich als Lügner darzustellen und mir Schaden zu zufügen!!!
Helmut hat 2 Batterien einmal 80A und einmal 100A. Er hat das Ladegerät 4010 Duo an eine 80A Batterie angeschlossen und die 100A Batterie mit dem Ladegerät entladen mit 130W!
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