Ab 1 - 2 Wochen beginnt es schädlich zu werden, sagt man. Also wenn du alle paar Tage fliegst, kannst ihn voll lagern. Aber nach ca. 2 Wochen beginnen ungünstige chemische Prozesse, natürlich nicht schlagartig, deshalb die ungefähre Zeitangabe.
Leider hat kaum jemand Langzeiterfahrungen, weil man seinen Akkulieferanten wohl öfter wechselt oder der Shop seinerseits unterschiedliche Lieferanten hat. Und wenn ein Akku kaputt geht, weiß man auch nicht sicher, war es die Lagerung oder sonstige falsche Behandlung oder herstellerbedingt.
Eine Zelle hat einen Innenwiderstand, der zum Entladeende auch noch ansteigt. Außerdem ist er bei LiPos sehr von der Temp. der Zelle abhängig, steigt gewaltig bei niedrigen Temp.
Ergo wird die Zellenmomentanspannung durch Spannungsabfall mit steigendem Entladestrom sinken, - eine ßberwachung schaltet früher ab. Eine wegen der Verlustleistung (am Innenwiderstand) steigende Zellentemp. wirkt dem zeitweise entgegen. Ebenso ergo ist es nicht dasselbe, ob beim Entladen bei derselben Ladeschlusspannung abgeschaltet wird, egal, wie hoch der Entladestrom ist. Langsames Entladen zeitigt dadurch mehr entnommene Kapazität.
Der italienische Physiker, dem zu Ehren die Maßeinheit der Spannung ihren Namen bekam, hiess Alessandro Volta, also "Volt" mit einem "L".
Man kann 'ne Gänsehaut bekommen, wenn man hier so mitliest. Ihr habt doch alle Internet, es gibt Google und Wikis. Ergo empfiehlt es sich nicht nur, es bringt sogar etwas, zu lesen, bevor man im Brustton besseren Wissens die abstrusensten Behauptungen in die Welt posaunt.
Schaut euch mal die Messungen lipos an. Die Spannungen Sinken da am ende sehr schnell so das man im Messintervall von einer Sekunde dann schon große Spannungsunterschiede hat. Man sieht auch das die Spannung bei kleineren Strömen schneller einbricht. Also bei 1C belastung kann man dann eventuell bei einem Messintervall von einer Sekunde bei eingestellten 3V auf wesentlich geringere Spannungen kommen.
Du willst ja die Kapazität messen (warum auch immer die so wichtig ist). Die Kapazität ist ja in unserem Fall die Fläche unter der Entladekurve. Man sieht also das ein geringfügig höher gewählter Abschaltpunkt den Messwert unserer Kapazität nur unwesentlich beeinträchtigt und gleichzeitig den Akku schont.
Wenn man also Kapazität messen möchte dann würde ich zur schonung des Akkus irgendwas bei 3,5V einstellen und die Entladekurve aufzeichnen(entweder kann der Lader das oder man muss halt abschreiben was auf dem Display steht). Grade moderne Akkus haben am Ende einen sehr ausgeprägten Spannungsknick den man sehen sollte (also kurz dahinter abschalten) damit man mit seinem Messergebniss nicht so weit vom Realen Wert weg liegt. ßltere Akkus haben meist eine sehr flache Kurve. Hier kann man bis an die 3V runtergehen.
Macht also keine Kapazitätsmessungen mit so niedrigen Abschaltspannungen wenn ihr den Akku nachher noch verwenden möchtet. Macht am besten gar keine Kapazitätsmessungen mit euren Ladern denn ihr bekommt am Ende einen völlig aussagefreien Wert für die Kapazität weit unter Nennlast und Verschleiß am Akku.
Wenn man also Kapazität messen möchte dann würde ich zur schonung des Akkus irgendwas bei 3,5V einstellen und die Entladekurve aufzeichnen
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Grade moderne Akkus haben am Ende einen sehr ausgeprägten Spannungsknick den man sehen sollte (also kurz dahinter abschalten) damit man mit seinem Messergebniss nicht so weit vom Realen Wert weg liegt.
Ja schau doch was ich geschrieben habe, nach 1h waren 1000mAh raus und noch 3,5V bei Last. Danach ist dann der Knick gekommen.
Ich habe das ganze aus einem einfachen Grund gemacht. Mein Heli wollte nicht mehr abheben mit vollem Akku. Ich hatte erst nur den mitgelieferten billisgst Lader. Und da wollte ich mal sehen ob der die Akkus nicht richtig lädt oder gar überlädt, oder die akkus schon platt sind nach ein paar Ladungen.
Ich war auf der Suche nach dem Grund warum der Heli nicht vom Boden kommt.
Am Ende waren es die 15g an Kühlkörpern die die Ursache waren. Eigentlich ein Witz bei einem 195g Heli das er mit 210g den Arsch nicht mehr hoch bekommt. Mit 195g aber sehr fix an der Decke hängt.
Ich habe auch noch so einen Koax, hatte ihn mir damals für teuer Geld gekauft, als die Teile rauskamen, heute bedecken ihn 10g Staub.
Habe dann versucht, ihn zu "tunen", ging im Prinzip alles in die Hose, die Physik läßt sich nicht bescheißen.
Jedenfalls bzgl. eines dickeren Akkus: Es bringt fast nichts bzgl. der Flugzeit, - mehr Masse, mehr Stromverbrauch. Die beiden Bürsten ziehen bis zu 6A und mehr.
Dann das, was Du beobachtest, Don, - die Limits sind eng, dann kriegt er den Allerwertesten nicht mehr hoch, keine "Pitch"(Drehzahl)-Reserven, - nasser Sack. Die unteren Rotorblätter biegen sich noch mehr durch, küssen noch eher die P-Stange bei etwas Zyklisch.
Der italienische Physiker, dem zu Ehren die Maßeinheit der Spannung ihren Namen bekam, hiess Alessandro Volta, also "Volt" mit einem "L".
Man kann 'ne Gänsehaut bekommen, wenn man hier so mitliest. Ihr habt doch alle Internet, es gibt Google und Wikis. Ergo empfiehlt es sich nicht nur, es bringt sogar etwas, zu lesen, bevor man im Brustton besseren Wissens die abstrusensten Behauptungen in die Welt posaunt.
Ich habe auch noch so einen Koax, hatte ihn mir damals für teuer Geld gekauft, als die Teile rauskamen, heute bedecken ihn 10g Staub.
Habe dann versucht, ihn zu "tunen", ging im Prinzip alles in die Hose, die Physik läßt sich nicht bescheißen.
Jedenfalls bzgl. eines dickeren Akkus: Es bringt fast nichts bzgl. der Flugzeit, - mehr Masse, mehr Stromverbrauch. Die beiden Bürsten ziehen bis zu 6A und mehr.
Dann das, was Du beobachtest, Don, - die Limits sind eng, dann kriegt er den Allerwertesten nicht mehr hoch, keine "Pitch"(Drehzahl)-Reserven, - nasser Sack. Die unteren Rotorblätter biegen sich noch mehr durch, küssen noch eher die P-Stange bei etwas Zyklisch.
Ich glaube du kennst den 5#10 nicht und verwechselst hier den Heli gewaltig.
Tunen kann man den gar nicht weil ist schon alles aus Alu, andere Motoren gibt es gar nicht. Die Akkus sind auch nicht besonders groß sondern sind die originalen. Auch können die unteren Blätter weder die oberen noch die Paddelstange berühren. Da die beiden Rotorebenen dafür viel zu weit auseinander liegen.
Das ist nen tolles kleines Gerät, das einzige was Mist ist, ist die Walkera Elektronic.
Und die 130HP Motore sind leider zu schwach für den Heli. Wenn man den auf juckig einstellt stürzt er ab wenn man nicht aufpasst.
Darum suche ich nen günstigen anderen Koax zum 7,2V 4in1 und Motorraub. was von e-sky oder besser e-flight. So wie ich damit rumdüse werden die Motoren auch viel zu schnell heiß so das ich ein Akku nur mit einer Pause "leer" bekomme.
Die ganze Mechanik ist aber erstaunlich robust. Ich habe weder an den Wellen was verbogen noch habe ich je ein Blatt zerstören können. Getriebe und Landegestell habe ich zerlegt. Getriebe aber nur weil das Flankenspiel ab Werk nicht gestimmt hat. War viel zu groß, Köpfe rasiert an den Hauptzahnrädern.
Und der schlägt sehr oft ein weil Roll, Gier, und Nick mag er nicht gerne zusammen, ich aber schon.
bzw. mag er es schon, aber nur mit der Werkseinstellung für den Servoausschlag. Aber damit driftet der schneller als er fliegt.
Mit meinem künftigen MT 325 kann ich leider nicht im Wohnzimmer rumdüsen.
Ich weiß, ist jetzt alles Alu, - das meinte ich aber nicht mit "tunen".
Viel Spass mit dem Ding, ich denke, BL-Motoren und steifere Blätter sowie eine Abstandsvergrößerung zw. den Rotorebenen hätten den größten Nutzeffekt.
Ich weiß, ist jetzt alles Alu, - das meinte ich aber nicht mit "tunen".
Viel Spass mit dem Ding, ich denke, BL-Motoren und steifere Blätter sowie eine Abstandsvergrößerung zw. den Rotorebenen hätten den größten Nutzeffekt.
Noch mehr Abstand hätte keinen Sinn. Der ist schon deutlich größer als üblich.
Andere Motoren ja, aber da muss ich noch was verunfalltes suchen zum total umbau.
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