komme gerade aus dem Keller. Konnte den GFK - Staub nich mehr ab. Igitigit, aber dremeln
gehört definitiv nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen.
So jetzt nochmal zu den Bildern. Wenns heuer nicht klappt ist es ein schlechtes Omen, oder?
Was meinste Hubaer?
Da die Fenser von innen eingesetzt werden, gibts hier Probleme.
In den Ecken ist der Rumpf sehr zulaminiert.
Die Verglasung liese sich nur einpassen wenn außen umbiegen würde
(Heißluftföhn) oder die fette Laminierung in den Ecken wegdremele.
ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem wegdremeln funktioniert. Auf dem Bild sieht man das Gewebe ziemlich gut, also dürfte es knapp unter der Oberfläche liegen. Vermutlich ist am Steg die Gelcoat-Schicht sehr dick. Wenn Du dann runterdremelst, hast Du kein tragendes Gewebe mehr.
komme gerade aus dem Keller. Konnte den GFK - Staub nich mehr ab. Igitigit, aber dremeln
gehört definitiv nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen.
So jetzt nochmal zu den Bildern. Wenns heuer nicht klappt ist es ein schlechtes Omen, oder?
Was meinste Hubaer?
Hi,
ich würde mal versuchen die Türen mit einem Heißluftfön vorsichtig zu erwärmen und dann in die andere Richtung vorzuspannen und abkühlen lassen.
GFK läßt sich unter Hitze bedingt verformen.Es kann dann nur sein das man das Gewebe durch die Feinschicht sieht, was aber dann beim lackieren wieder verschwindet.
heute habe ich mir den Haarföhn meiner Chefin geschnappt und es mal probiert.
Mit den Türen mein ich. Die waren ja nicht so ganz ´Streichlike`
Also den Föhn auf Oberhitze gestellt und vorsichtig die Tür an den entsprechenden
Stellen erwärmt. Dann merkt man wie allmählich der Widerstand beim richten
mit den Fingern nachlässt. Man muss natürlich mit viel Fingerspitzengefühl an die Sache
rangehen, sonst bekommt man anderswo Dellen. Jedenfalls hat es allen Unkenrufen zum Trotz geklappt. Helipower hat Recht. Die Vordertüren liegen zwar immer noch nicht 100 %tig am Türausschnitt
an, aber den letzten Fitzel werde ich mit kleinen Neodym Magneten hinbekommen.
Die Magnete hätte ich sowieso verbaut, dann klappert hinterher nix mehr und die Türen
sitzen einfach tacco.
(Bilder folgen später)
Fürs Hauptgetriebe habe ich übrigens noch einen kleinen Tipp - (Bilder unten).
da ich schon einige Anfragen bekommen habe, welchen Rumpf und Mechanik usw.
ich da wohl zusammenschraube, hier habt ihr mal etwas Input dazu.
(Ich weiß zwar nicht genau - darf ich überhaupt Firmen bzw. Marken nennen?)
Na ja, werde jedenfalls versuchen so neutral wie möglich zu bleiben. Ohne irgendwas
schlecht zureden oder hochzuloben. Hier die Fakten:
Rumpf von Vario UH- 1D Nr. 1100 ( also die ´kleine`)
Mechanik ist die Sky Vox 10:1 Nr. 1002/19 (werd ich kürzen und auf Elektro umbauen)
Rotorkopf Semi - Scale Nr. 702/70
So wie im Bild unten soll sie mal aussehen. (Modell wird auch mit Wassertank ausgerüstet)
Da ich etwas schreibfaul bin, kann immer etwas Zeit zwischen den Bauabschnitten vergehen.
Dabei werde ich auch auf hier im Forum schon mehrfach beschriebene Arbeiten wie
Rumpfausschnitte machen ect. nur am Rande eingehen. Sonst wird es für euch wahrscheinlich
langweilig. Für Tipps von euch hab ich natürlich immer ein offenes Ohr.
Bin zwar in der glücklichen Lage im Prototypenbau eines Automobilzulieferers zu arbeiten,
aber man lernt ja nie aus.
Nun gut, erstmal genug rumgetippt.
Wünsche allen allseits good landings und bis demnächst
heute habe ich mir Lüftungsbleche angefertigt, welche man am hinteren Teil der Kabine vor dem Heckausleger vorfindet. Zuerst einen Stempel aus einem Reststück GFK gefräst (kann auch jedes andere harte Material sein) und dann Formen damit in Knetmasse (im Bild unten rot) gedrückt. Anschließend Flüssigkunststoff angemischt und damit die Knetförmchen aufgefüllt. Nach ca. 20 Minuten ist der 2K - Kunststoff ausgehärtet und man kann die Teile entformen. Dann noch die Rückseiten der `Lüftungen `glatt schleifen und die Knetmassen- rückstände mit Spiritus säubern.
Die Teile habe ich extra mit einem umlaufenden Rand versehen, da sie von innen mit dem Rumpf verklebt werden.
Dafür ist übrigens das Rechteckige Teil mit der Spitze. Die Mitten von den gegossenen
Lüftungen übertrage ich (zum Beispiel mit Bleistift) auf den Rumpf. Dann drücke ich die
Zentrierspitze in das aufgezeichnete Mittenkreuz, fahre mit dem Bleistift um das ausgerichtete Rechteck und schon kann ich innerhalb der Anrisslinie eine Passgenaue ßffnung in den
Rumpf einbringen.
Eine T-Leiste für den Steg zwischen den Frontscheiben hab ich auch noch gefräst und mit
Bohrungen für Nieten versehen. Die T- Leiste geht später in einem Guss in den formschlüssig
an die Rumpfkontur angepassten Cablecutter über.
bin mir nicht so im klaren, wie die Aufstiegsklappen beim Vorbild funktionieren.
Schwenken die nach innen wenn man mit dem Fuß gegen die Klappe tritt - oder
müssen sie zum Hochklettern ausgeklappt werden?
Im Bild unten hab ich schon mal getüftelt.
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