Hallo Mika,
um Dir genaue Tipps zu geben müsste ich erstmal wissen wie die \"CAD-Vorlage\" aussieht. Ist der Heli \"3D\" gezeichnet oder als 3 Seitenansicht?
Aber ich probiers mal einfach so.
Als Material kann ich einfaches Styropor empfehlen. Dabei soll dieses aber nicht zu grobporig sein, \"PS20\" sollte (noch) gut verwendbar sein. Bekommt man günstig im Baumarkt oder als Abfallprodukt auf diversen Baustellen ...[img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle] Besser wäre allerdings Styrodur (das grüne Zeugs[img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]). Nicht zu grobporig deshalb, weil man nach Modelierung der Helikontur das Ganze mit Glasgewebe überzieht. Ist dabei der Untergrund zu grobporig, braucht man einfach zuviel Harz und zudem liegt das Gewebe dann nicht sauber auf, was sich später rächen könnte (Dellen beim abformen der Neg.-Form)...
Wie man die Urfom selbst am besten modeliert hängt wie gesagt von den vorhandenen Zeichnungen ab. Bei einer 3 Seitenansicht würde ich mir einen großen Block anfertigen der schon ziemlich die grobe Kontur des Helis hat. Dann die genaue Kontur auf den Block (seitlich und von oben) übertragen und grob \"zusägen\". Die Rundungen dann nach und nach angleichen. Ist aber ein sehr aufwendiger Weg ...
Einfacher geht es bei einer echten 3D-PC-Zeichnung:
Hier ist es -gutes CAD-Progr. vorausgesetzt- möglich sich \"scheibenweise\" die Kontur maßstabsgerecht auszudrucken, zb. alle 2cm einen Schnitt. Im Baumarkt gibt es dann 2cm starke Styro-Platten ... na dämmerts?[img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle] Also alle Schnittkonturen auf die \"Styroscheiben\" übertragen, grob aussägen und dann zusammenkleben. Ist der Heli (wieder) komplett als Block vorhanden, kommen die Details dran.
Styropor oder -dur lässt sich sehr einfach sägen, schleifen, usw. um schon von Anfnag an eine genaue Urform zu erhalten. Die letzten Details macht man aber besser erst nach der ersten Laminatschicht. Material dann: Balsaholz, Kuststoff, oder freie Wahl.;]
Die Urform muß nur nach kompletter Modelierung nochmal mit Harzgewebe überzogen werden um das Abformen der eigentlichen Negativform zu überstehen.
Sehr gute Infos sind auch im Handbuch von R&G rauszulesen. Schau mal auf die Seite: www.r-g.de
Das handbuch lässt sich Downloaden ... hat aber ca. 11MB.
Gibt auch ein gutes Buch zum Thema: Faserverbundwerkstoffe im Modellbau. Ist über obige Adresse zu beziehen, oder im Fachhandel.
herzlichen Dank für Deinen Tipp - hat mir entscheident viel weitergeholfen.
Als Vorlage habe ich eine 3D-CAD Volumenmodell und 2D - Ansichten.Die Schnitte kann ich dann beliebig erstellen und ausdrucken.
Da der Rumpf einige Hinterschneidungen etc. hat muß ich überlegen, den Rumpf in mehreren Teilen herzustellen. ( ist eine Mil Hind ). So das ich Turbinenteil und Rumpf (ohne Kanzeln ) aus 2 Stücken mache. Also 1 Urmodell , dann auftrennen zum Abformen.
Wenn ich die Zeichnungen habe, taste ich mich da mal durch.
Hallo Mika,
danke!*rotwerd*
Die Form selbst wird sicher aus einigen Teilen bestehen, da -wie Du schon sagtest- wegen Hinterschneidungen ein Entformen \"im Ganzen\" oft nicht möglich ist. Ob das Urmodell in einem Stück oder aus Teilen besteht muß man sich ebenfalls genau überlegen. Und auch das \"Handling\" einer zb. 50kg schweren, 2m langen Form beachten.
Ich bin ja gerade an einer BO108 dran. Hier werde ich eigene Urformen für Kanzel und Heck erstellen. Bei 1:6 ist das Handling der Form nicht zu unterschätzen und da das Heck eh´ abnehmbar wird, bietet sich das durchaus an.
Empfehlenswert ist es in jedem Fall für Fenster, Türen, Wartungsklappen usw. extra Formen vom Urmodell \"abzunehmen\". Anbauten (Kästen, erhabene Deckel usw. )sollte man sowieso extra anfertigen und später erst anmontieren. Hier kann man sich gut am Original orientieren.
Das Wichstigste bei der Formplanung:
Man muß sich immer vor Augen halten, daß schon die kleinste Hinterschneidung ein späteres Abformen unmöglicht macht.
Dann klappst auch mit der Form ...
Habe beim ersten Posting vergessen zu erwähnen, daß natürlich nicht direkt vom Laminat abgeformt wird. Die Urform muß peinlichst genau geschliffen, gespachtelt und mit 2K-Lack lackiert werden.
Denke aber das dürfte eh klar sein.
Lars hat ja auch schon Ur- und Negativformen entworfen und erstellt. Er kann uns da sicher auch noch einiges dazu sagen.
Ich hatte mich in das Thema schon etwas eingelesen, von daher war mir klar, dass das Urmodell noch eine gute Oberflächenbehandlung etc braucht.
Aber grau ist alle Theorie und durch Praxiserfahrung eben nicht zu ersetzen. Die Erfahrungen die andere dabei schon gemacht haben sind doch häufig entscheidend - vorallem die kleinen Kniffe und Tricks.
Bei Klappen, Deckel und Kanzeln machst Du da erst das komplette Urmodell und trennst ( schneidest ) die Stücke dann heraus , um eine genau Passform zu haben ? Oder fügts Du bei der Erstellung vom Urmodell schon Trennstellen ein ( also gemeinsames Verschleifen und dann Trennen )
Was machst Du bei \"Bullaugen / Seitenfenster im Rumpf \".
Gibt es einen Trick zur Nachbildung von Blechstößen und Nieten im Urmodell ?
..
Die Fragen werden immer mehr, aber wenn ich mich da schon ´ran mache will ich auch was besseres haben, als im Baukasten...
Klar und noch ne Frage : Ich mache die Zeichnungsbearbeitung auf einem Catia-3D - das kann ich natürlich privat nicht. Was nutzt Du - AutoCad LT ?
Herzlichen Dank
MiKa
PS.: Hab von CAD kaum Ahnung, bin aber in der IT und hab ein paar Profis , die mir helfen.
bei der Beschaffung des Styropors
solltest Du mal in die Gelben Seiten schauen.
Ich habe so eine Firma gefunden die riesige
Styroporblöcke verarbeitet und mir einen passend großen
Block zugeschnitten hat.
Ist auch wesentlich günstiger als im Baumarkt.
Bei mir waren das 1500x500x250mm=12€.
ähnlich wie schon oben beschrieben kann man auch anders vorgehen, ähnlich der Rumpfherstellung im Schiffsmodellbau:
1. Spanten im CAD erstellen (Abstand ca. 6 cm), mittig zentriert über alle Spanten ein Loch von z. Bspl. 4 x 4cm konstruieren
2. Ausdrucken und auf 3mm Sperrholz übertragen und aussägen
3. Helling (Grundgerüst, Platte) bauen und die Spanten darauf in den vorher gewählten Abständen aufbringen, dabei die Spanten auf eine 4 x 4cm Kiefernleiste aufschieben und ausrichten, fest verleimen.
4. mit 1mm Kieferleisten die Spanten beplanken. An extremen Stellen (Rundungen im Frontbereich etc) Balsaholzklötze verwenden.
5. den so enstandenen Rumpf spachteln (2-K Autospachtel z.B.) und viel viel schleifen.
Ein kleiner Vorteil mag vielleicht sein, dass der Holzrumpf ein wenig stabiler als ein Styroporrumpf ist, aber mit Sicherheit auch wesentlich mehr Arbeit verursacht. Auf jeden Fall kann man von so einem Urmodell mehr Formen abnehmen, hängt halt ganz von dem Sinn und Zweck der späteren Verwendung ab. Gute Bücher zu diesem Thema findet man auch beim NV-Verlag im Bereich Schiffsmodellbau. Warum sonst heißt ein Hubirumpf Rumpf ?[img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]
So Leute weiter gehts ...[img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
Erst kurz was zu Lars. Es führen ja viele Wege nach Rom ...
Die Spantenmethode kann man natürlich verwenden, nur macht das m.E. bei einem Heli wenig Sinn, da wie Du schon sagst bei schwierigen Stellen auf \"Klötzchenbauweise\" zurückgeriffen werden muß. Ich kenne keine Helikontur die wenig dieser Stellen hat. Und der Hind schon gar nicht. Zudem sind die 6cm Abstand extrem weit ausgelegt, 2cm ist für mich das Mindestmaß.
Das übrigens ein \"Spantenurmodell\" stabiler(!) ist und damit auch mehr Formen abgenommen werden können ... ganz ehrlich: Das gehört ins Reich der Fabeln. Aber egal, viele Wege ... und warum einfach wenns auch kompliziert geht.[img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
Steffen, Dein Hinweis zu solchen Firmen ist sehr gut. Muß ich mir merken. Der Block macht aber nur dann Sinn wenn keine Schnittvorlagen zur Verfügung stehen. Und die hat Mika ja.
Mika, ich habe AutoCAD 14, u. 2002 zur Verfügung.
Mache aber mit 3D auch sehr wenig. Die vorhandenen Original Zeichnungen zur BO108 habe ich freundlicherweise auf Vertrauensbasis zur Verfügung gestellt bekommen.
Grundsätzlich wird das Urmodell NICHT zersägt oder anderweitig zerschnippelt. Dann wär doch die viele Arbeit für die Katz. Was macht man dann zb. wenn die Neg.-Form nochmal gemacht werden muß? (Alterung, Defekt usw.)
Das heißt also für das Urmodell: Den Heli so wie er mit geschlossenen Türen, Fenstern usw. und allen festmontierten Anbauten dasteht, nachbilden. Auf Kleinteile (Antennen, Scharniere, Laufschienen usw.) verzichtet man dabei natürlich. Ob Nieten schon am Urmodell angedeutet werden, bleibt jedem selbst überlassen. Will man nur einen Heli abformen macht es evtl. Sinn das erst am eigentlichen Modell zu machen (ßnderungen noch möglich).
Verkauft man später diesen Heli als Bausatz, sind fertig angeformte Nieten ein nicht zu unterschätzender Bonus, sofern das Nietenbild stimmt. Allerdings muß man bedenken, daß diese Nieten das entformen erheblich erschweren, da ja die effektive Oberfläche um einiges größer wird. Also: Nieten auf der Urform erhöhen die Anforderungen um ein vielfaches, erleichtern aber die späteren Arbeiten am Modell erheblich.
Bei anderen Anbauten muß man sich nach den Abformmöglichkeiten richten ... Höhenleitwerke werden zb. immer als eigene Urform gebaut.
Die Trennlinien die sich bei den Türen, Klappen, Fenstern usw. ergeben werden am Urmodell angedeutet. Wie? Ganz einfach. Das Urmodell muß ja eh gefillert werden. Also macht man folgendes: Eine Schicht Filler drauf und lackierfertig verschleifen, dann wird an die Stellen wo zb. die Trennlinie der Tür zum Chassis sitzt ein 1mm breites Klebeband aufgebracht (zb. KFZ-Zierband) die Form nochmal mit Filler lackiert und das Band abgezogen. Schon ergibt sich die vertiefte Trennlinie ... diese 2.Fillerschicht nochmal ganz vorsichtig mit mind. 600er schleifen. Fertig ist die Urform mit den Trennlinien. Geht übrigens auch bei größeren Flächen. Alles was erhaben sein soll wird NICHT abgeklebt ...
Schau mal hier: http://home.cfl.rr.com/pwales/rivets4s.jpg
Braucht man nun eine Extra-Teil-Form für zb. eine Tür, wird diese vom URMODELL abgenommen. Wobei die Trennlinien als Orientierung dienen. Damit lässt sich schon recht einfach und schnell eine Form abnehmen, die Tür wiederum von der Neg.Form und dann an den Trennlinien zugeschnitten. Besser gehts natürlich wenn man vernünftige Außenkanten hat die gleichzeitig die Wandstärke der Tür ergeben. Ob man nun aber hierfür extra Urformen anfertigt, sei jedem selbst überlassen. Dann heißt es nämlich: Von der Heliurform ein Zwischennegativ, vom diesem wieder ein Postiv (wird die Urform der Tür) und jetzt erst die eigentliche Türform. Irgendwann dazwischen muß der Rand dazu ...[img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
Den Tipp mit den Klebestreifen und noch viele andere habe ich übrigens voneinem der besten \"Top Gun\" Piloten, Peter Wales: http://home.cfl.rr.com/pwales/
Die Site ist leider tiefstes englisch, aber eine der besten Scale-W
wir hatten schon mal übers RC-Online Forum kontakt miteinander. Ich habe Deinen Beitrag aufmerksam gelesen, da auch über die Formenherstellung nachdenke. Scheint mir aber recht kompliziert zu sein.
In diesem Zusammenhang eine Frage.
Für welche Mechanik hast Du Deine BO108 ausgelegt und besteht die Möglichkeit eine Abformung vom Rumpf zu bekommen (bezahl ich natürlich auch ...)?
wir hatten schon mal übers RC-Online Forum kontakt miteinander. Ich habe Deinen Beitrag aufmerksam gelesen, da auch über die Formenherstellung nachdenke. Scheint mir aber recht kompliziert zu sein.
In diesem Zusammenhang eine Frage.
Für welche Mechanik hast Du Deine BO108 ausgelegt und besteht die Möglichkeit eine Abformung vom Rumpf zu bekommen (bezahl ich natürlich auch ...)?
Hallo Mario!
Freut mich wieder mal von Dir zu hören.
Die BO108 ist zwar derzeit \"voll in der Mache\", komme jedoch wegen anderen wichtigeren Dingen nicht sehr oft dazu \"Modellbau\" zu betreiben. Geplant ist jedenfalls das bis zum Winter die Urform fertig sein soll ... mal sehen was noch \"anderes\" auf mich zu kommt. Daher kann ich auch keinerlei Termine oder Zeiten nennen. Ich habe jedoch vor -ähnlich wie Du- den Baufortschritt auf einer HP zu dokumentieren. Wenns soweit ist gebe ich natürlich die Adresse bekannt.
Ob ich Dir dann auch einen Rumpf abformen kann muß ich erst noch mit den entsprechenden Stellen abklären, da ich die Originalpläne und eine Freigabe zum Modellnachbau auf \"Vertrauensbasis\" erhalten habe. Und zudem weiß ich auch noch nicht ob der Heli überhaupt \"nachbauenswürdig\" wird ...[img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
Die Mechanik, Rotor, Blätter und alles andere wird komplett Eigenbau da es im geplanten Maßstab leider nichts vernünftiges auf dem freien Markt zu kaufen gibt. Brauchbare Infos zur Mechanik kann ich zur Zeit auch noch nicht rausgeben, da die noch konstruiert wird und derzeit lediglich Skizzen existieren. Ein Fertigstellungstermin ist aber relativ kurzfristig geplant, da ich die Mechanik auch in der BK117 einsetzen will. Und die soll in diesem Jahr noch abheben.
Uups jetzt bin ich aber ganz schön weit vom Thema weg ...[img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
Ist es nicht möglich, mit einer 3D Kopierfräse von einem zB. Revel Plastikmodell im M1:48 X Faktor 8 = 1:6 ein detail getreues Urmodell herzustellen?
Moderne Modellbaufirmen müßten doch so etwas haben oder nicht?
Gut, ist sicher auch eine Preisfrage, aber ist doch möglich.
Grüße aus dem Siegerland -Arne- [img src=\"http://www.rclineforum.de/YaBBImages/wave.gif\" border=0]
Hallo Arne,
grundsätzlich sollte das auch gehen. Modellbaufirmen -denke ich- greifen da eher auf originale Konstruktionszeichnungen des \"großen\" Helis zurück. Ist ja auch eine Lizenzfrage.
Soweit ich weiß gibt es auch 3D-Scanner, damit liese sich die \"Plastikvorlage\" auch aufn Rechner ziehen.
Aber wie Du schon sagst ... alles eine Preisfrage.
ßbrigens sind solche Bausätze als sehr genaue (Sicht)Vorlage durchaus zu empfehlen. (Nietenbild, Details)
Nochwas zu Ralf.
3-Seitenansichten lassen sich auch mit relativ günstigen Shareware Programmen gut und genau zeichnen. Viele Programme können sogar Vorlagen (zb. aus Büchern) einscannen. Dann das Ganze nachzeichnen, skalieren, auf einen großen Styroblock übertragen und los gehts mit sägen, schleifen, kleben.
Vernünftige 3D Programme sind allerdings sehr teuer und der Lernaufwand ist auch nicht zu unterschätzen. Wer also keine Erfahrung mit solcher Software hat sollte besser nach der \"3-Seitenmethode\" arbeiten, ist zwar aufwendiger aber geht auch.
Der (aller)einfachste Weg ist eine vorhandene 3Seitenansicht per Kopierer auf den passenden Maßstab zu vergrößern ...
Eine perfekte 3D-Zeichnung garaniert übrigens noch lange kein originalgetreues Modell.[img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
Habe soeben mal mit jemandem telefoniert, der das kann [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
Der Preis dafür ist jenseits von Gut und Böse [img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle] 2500 - 3500! EUROOS.
Er gab mir aber einen Tip [img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]
Man sollte doch auf das Urmodell verzichten, und gleich eine Form fräsen. Hierzu wird eine 3D-CAD Zeichnung benötigt..zB. aus A-CAD. Diese muß dem Resultat absolut entsprechen mit sämtlichen Konturen. Auch die Nieten müßen gesetzt sein.
So ist es möglich, aus einem geeigneten Kunststoff eine fertige Form bzw. Formteile mittels einer 3D-Fräse herzustellen.
Grüße aus dem Siegerland -Arne- [img src=\"http://www.rclineforum.de/YaBBImages/wave.gif\" border=0]
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