Nun solche Elkos bekommst du in Gut sortierten Elektronik Läden, wobei ich jetzt die Daten von dem Teil nicht habe. Das musst du aus der Aufschrift herrauslesen...
Conrad hat so Zeugs auch.....
Aber wenn du keine Erfahrung mit sowas hast, würde ich dir wirklich Empfehlen Frank in Essen Aufzusuchen, er scheint Ahnung davon zu haben, sein Angebot ist doch klasse....
Zu mir nach Stuttgart ist schon nen bisschen weiter, denke ich....
Genau, Frank hat die ruhe für solche sachen, außerdem sind die in seiner Firma bestens für Elektronik ausgerüstet, der Kerl hat da einfach alles.
Ich würde den Elko wie schon oben beschrieben, aufmachen, vorsichtig, das man an die Angelöteten Kontakte kommt und dort nen neuen anlöten, den müßte man nur außerhalb auf den Regler befestigen !!!
die folgen die ich als nicht Fachmann bei dem defekten Elko sehe:
Entweder er produziert einen Kurzschluss, da er direkt am Reglereingang sitzt, könnte es sein, dass nicht viel am restlichen Regler passiert... Der Flugakku wird keine größeren Probleme haben, den kleinen Elko-Kurzen weg zu brennen.
Oder er kommt einfach seiner Aufgabe nicht mehr nach, was dann zu eingangsseitigen Spitzen führt, die den Regler heißer werden lassen und/oder langsam grillen.
Schwierige Frage, ich weiß nicht wie das BEC dran hängt, ob also ein Kurzer im Regler theoretisch auch über das Kabel am Empfänger den Stützakku belastet, wenn der Regler jedoch abgeschaltet hat, fliegt man eh nicht mehr lange... Nur die Frage, ob zum Autorotieren noch lange genug Spannung da ist.
Interessante Idee, den Kondensator in Stücken raus zu holen und an den Füsschen einen neuen, externen einzusetzen...
Man könnte einen neuen aber eigentlich auch direkt an die Akku-Eingangskabel löten.
So lange der alte dann keinen kurzen produziert, der etwas anderes beschädigen könnte, könnte er sogar drin bleiben.
(Ich gehe davon aus, dass die Kondensatoren wie bei allen anderen Reglern einfach am Akkueingang sitzen, kann es natürlich nicht wissen, da ich noch keinen Jive zerlegt habe)
Die Low-ESR-Elkos hängen parallel zur Primärspannung (Akku), das sind die Bösewichte, die das Blitzen beim Akku-Anschließen verursachen. Sie sollen den dynamischen Innenwiderstand der Spannungsquelle verringern, ohne diese Elkos kann es zu erheblichen Schaltverlusten in den Endstufen kommen.
Reißt der Elko endgültig die Hufe hoch, schließt er den Akku kurz. Letzterer wird vermutlich gewinnen, es könnte ein kleines Feuerwerk geben, der Microcontroller im Jive resetten (Drehzahl weg), den Jive selbst wird es nicht tangieren, solange nicht der Elektrolyt aus dem Elko nach innen spritzt.
Ein bißchen Lotterie ist dabei.. Ich würde weiterfliegen und nicht zuerst versuchen, den Elko da rauszupopeln, was aber sicher gehen wird. Ersatzelko dann einfach direkt an die Eingangskabel kurz vor der Vergußmasse.
Normale ESR-Elkos, sog. 105-Grad-Typen, sind nicht ganz dasselbe wie die verwendeten Rubycons, die's aber auch einschlägig zu kaufen gibt.
Die Low-ESR-Elkos hängen parallel zur Primärspannung (Akku), das sind die Bösewichte, die das Blitzen beim Akku-Anschließen verursachen. Sie sollen den dynamischen Innenwiderstand der Spannungsquelle verringern, ohne diese Elkos kann es zu erheblichen Schaltverlusten in den Endstufen kommen.
Reißt der Elko endgültig die Hufe hoch, schließt er den Akku kurz. Letzterer wird vermutlich gewinnen, es könnte ein kleines Feuerwerk geben, der Microcontroller im Jive resetten (Drehzahl weg), den Jive selbst wird es nicht tangieren, solange nicht der Elektrolyt aus dem Elko nach innen spritzt.
Ein bißchen Lotterie ist dabei.. Ich würde weiterfliegen und nicht zuerst versuchen, den Elko da rauszupopeln, was aber sicher gehen wird. Ersatzelko dann einfach direkt an die Eingangskabel kurz vor der Vergußmasse.
Normale ESR-Elkos, sog. 105-Grad-Typen, sind nicht ganz dasselbe wie die verwendeten Rubycons, die's aber auch einschlägig zu kaufen gibt.
Hi Tom,
die Antriebseinheit geht erst einmal im Labor auf den Prüfstand, bevor Experimente in der Luft gewagt werden. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man den "guten Jive (zur Zeit zwar nicht immer gut )" wieder als Schaltregler im Heli verwenden kann.....
JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
ist das nicht irgendwie ein Konstruktionsmangel beim Jive? Ich meine ein > 200 EUR Relger, bei dem der Tausch eines Bauteils herstellerseitig nicht möglich ist?
Kann man bei Kontronik nicht das Gehäuse runterschneiden, den Kondensator tauschen und ein neues Gehäuse "drübergiessen"...?
Also der Elko hat ja mehr als eine kleine beule! der ist nicht mehr zu gebrauchen!.
2 Tipps
Ja man kann das Gehäuse stelleweise ablösen bekommst du in jeder Apotheke
Ich würde den Elko einfach leicht erwärmen und mit einer Zange am Kopf packen und einfach rausziehen zu 99% zieht man die Füße aus dem Elko raus und du hast 2 Pins um den neuen elko anzulöten dann einfach wieder eingießen.
Also der Elko hat ja mehr als eine kleine beule! der ist nicht mehr zu gebrauchen!.
2 Tipps
Ja man kann das Gehäuse stelleweise ablösen bekommst du in jeder Apotheke
Ich würde den Elko einfach leicht erwärmen und mit einer Zange am Kopf packen und einfach rausziehen zu 99% zieht man die Füße aus dem Elko raus und du hast 2 Pins um den neuen elko anzulöten dann einfach wieder eingießen.
Gruß Olaf
Viel Spass beim erhitzen.
Der Elko ist ein Rubycon mit 25V und 330uF.
Weiterhin ist diese zwischen der Platine richtung aussenseite (dort wo der Kühlkörper ist) eingelötet.
Viel Spass beim erhitzen.
Der Elko ist ein Rubycon mit 25V und 330uF.
Weiterhin ist diese zwischen der Platine richtung aussenseite (dort wo der Kühlkörper ist) eingelötet.
Viel Spass beim erhitzen.
Der Elko ist ein Rubycon mit 25V und 330uF.
Weiterhin ist diese zwischen der Platine richtung aussenseite (dort wo der Kühlkörper ist) eingelötet.
mfg
T.G.
Hi T.G.,
ich habe auf die Spec. von den Elkos bis jetzt noch nicht geschaut. Wenn die aber nur 25V haben und die beiden am Lipo Eingang in Serie geschaltet sind, wird's schon eng mit der 12S Spannung von 50,4 Volt
Gruss Frank
JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
ich habe auf die Spec. von den Elkos bis jetzt noch nicht geschaut. Wenn die aber nur 25V haben und die beiden am Lipo Eingang in Serie geschaltet sind, wird's schon eng mit der 12S Spannung von 50,4 Volt
Gruss Frank
Hi,
hast recht wenn es der HV ist, dann sind es 50 oder 63V mit 220uF
Die Bilder der Platinen die ich dir gesendet habe sind von einem LV
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